Печное отопление чаще всего создается в таких сооружениях, в которые нельзя подвести другую систему отопления. При желании и наличии времени можно осуществить все работы по формированию конструкции своими руками. Она может работать на дровах или от другого вида топлива. Печь из газового баллона считается самым легким для создания вариантом. Сама форма баллона обеспечивает формирование печки с топкой сферической формы . В результате получается . Подходит она как для частного дома, так и .

Виды печей из газового баллона

Можно организовать сразу несколько видов печек , отличающихся принципом действия и особенностями. В них могут использоваться разные виды топлива.

Можно выделить несколько видов печей:

• отопительно-варочная конструкция, используемая в жилых строениях;
• отопительная печка, которая служит для обогрева помещения или нескольких комнат;
• варочная самодельная конструкция, которая обычно используется только в летнее время;
• аварийная печка универсальная, компактная и переносная, поэтому используется тогда, когда ломается основное отопление или происходят какие-либо сбои в нем.

Положительные и отрицательные параметры

Использование газового баллона для формирования данной конструкции обладает определенными преимуществами:

1. Можно получить печку длительного горения, не затрачивая много денег , поскольку понадобятся стандартные и недорогие элементы и материалы.
2. Сделать все процессы можно своими руками .
3. Использовать полученное оборудование можно для дома, бани или других сооружений.
4. В интернете можно найти видео-инструкцию по созданию конструкции .
5. Пользоваться такими печками просто , не возникает никакой опасности.
6. Можно сделать разные виды печей .

К минусам данного оборудования относится то, что все работы должны выполняться по чертежам. Без них можно нарушить основные принципы устройства печек и допустить серьезные ошибки.

Какой баллон выбрать для работы

Чтобы создать печь длительного горения, необходимо выбирать только подходящие и высококачественные материалы. Поэтому нужно выбрать цельнометаллический баллон . Не подходят взрывобезопасные элементы, которые не отличаются стойкостью перед высокими температурами. Не пригоден и бытовой, поскольку обычно такие элементы обладают слишком маленькими размерами.

Другим видом считается , которая чаще всего монтируется в гаражах. Своими руками сформировать такую конструкцию намного сложнее, чем элемент на дровах. Принцип работы данного оборудования:

1. В специальном топливном отделе происходит горение масла . Сюда подается кислород небольшими порциями особым воздушным дросселем.
2. В результате горения возникают пары, которые поднимаются в уникальный реактор с переформированными стенами.
3. Через имеющиеся отверстия проникает воздух снаружи, который усиливает уже имеющееся горение паров масла. Это приводит к повышению температуры, в результате чего начинается пиролиз, поэтому температура растет еще быстрее. Это ведет к возникновению окислы азота, которое не позволяет перегреваться печи.
4. Газы из реактора поступают в камеру догорания, которая имеет два отдела, отделенных друг от друга перегородкой. Перед перегородкой догорают пиролизные газы, что приводит к поддержанию высокой температуры. После перегородки израсходуется весь кислород, но температура еще очень высокая.
5. К камере догорания присоединяется дымоход, через который выводятся продукты горения.

Буржуйка из газового баллона своими руками предназначена для обогрева дома, гаража, бани или какого-либо другого помещения. Этот бюджетный вариант поможет вам провести холодную зиму в тепле и уюте, если у вас нет переносной или стационарной печи.

Из чего можно сделать печку

Такая буржуйка из газового баллона на дровах или на отработке может быть изготовлена в короткие сроки. Ведь для постройки можно применить практически любой из имеющихся у вас или у соседей баллонов для газа. Печка-буржуйка для гаража или квартиры может быть изготовлена практически из любого цилиндрического металлического предмета. Например, из бидона, кастрюли, бочки, ведра, трубы или снаряда времен войны.

Но самая лучшая вещь для ее изготовления – обыкновенный газбаллон. Это самая распространенная на сегодняшний день и легкодоступная емкость, изготовленная из толстого высококачественного металла. Толщина важна, ведь тонкая стенка быстро прогорит, и печь придется выкинуть.

Чтобы не столкнуться с неожиданностями в процессе изготовления, не беритесь сразу реализовать увиденный на просторах интернета вариант. Сначала просчитайте его и посмотрите, насколько легко будет его выполнить.

Принцип работы

Для того чтобы ваша горизонтальная буржуйка из газового баллона на дровах нормально работала, нужно построить ее по принципу обычной дровяной печи. Вот чертеж такого стандартного варианта, построенного по этому методу:

В этом варианте два отделения, между которыми укреплена решетка из огнеупорного материала (металла). На нее укладывают дрова и поджигаются. По мере их сгорания образуется сажа, которая ссыпается через решетку в нижний отдел.

Для полного сгорания топлива в замкнутом пространстве нужен постоянный приток кислорода из воздуха, который обеспечивает поддувало. В нем есть специальные отверстия для этого. Но обеспечить кислород также можно, просто открывая время от времени дверцу.

Дым выходит по дымоходу – не менее важной части печи. Если его сделать неграмотно и некачественно, то весь дым может остаться в комнате, а тепло будет уходить по трубе. Вам придется потратить много топлива на растопку печи, а КПД такого агрегата будет очень низким.

Основной принцип работы буржуйки из газовых баллонов таков:

1. Поддувало обеспечивает подачу газа (воздух) для горения в топку.
2. В топке происходит полное или частичное (зависит от качества изготовления) сгорание топлива (торф, дрова, уголь).
3. Дымоход выводит разные частички несгоревшего топлива, а вместе с ними и угарный газ, наружу.
4. Для обеспечения непрерывного горения осуществляется регулировка процесса с помощью специальной заслонки (дроссельной), и, вмонтированной в дымоход, вьюшки.

Как сделать обогреватель из газбаллонов

Ни в коем случае не используйте баллоны из-под кислорода, ацетилена или от огнетушителей. Обработка (резка) таких емкостей опасна. В них может остаться минимальная часть газа, которая при вырезке отверстий сварочным устройством может при соединении с воздухом возгореться и взорваться.

Печка выполняется из газового баллона длительного пользования емкостью 50 литров («красного»), предназначенного для пропана или его смеси с бутаном (пропан-бутан). Эти газбаллоны применяют и в промышленности, и в быту.

Как сделать буржуйку из газового баллона? Рассмотрим последовательно процессы изготовления нашего устройства.

Подготовка газбаллона к устройству в нем печки-буржуйки.

Процесс выполнения буржуйки из вышеописанной емкости начинают с предварительной подготовки соответствующего баллона:

1. Сначала необходимо избавиться от оставшегося газа. Просто открывают полностью вентиль.
2. После окончания шипения (для полной уверенности) газбаллон можно немного нагреть на костре или плите.
3. Для устранения специфической «ароматной» присадки к пропану – меркаптановой отдушки (одоранта), необходимо полностью (по самые «плечики») заполнить емкость отбеливателем, в составе которого есть кислоты. Это может быть даже «Персоль».
4. Затем подождать немного и вылить.
5. После этого пробыть внутренности раствором столовой соды (10%).

Что необходимо для постройки

Чтобы соорудить наш агрегат обогрева, нужно подготовить следующие материалы:

1. 3 мм лист металла, чтобы изготовить зольник и (если предполагается готовить на печи) варочную плиту;
2. трубу (можно купить готовую);
3. арматуру или уголок для колосника и ножек;
4. дверцы (если есть).

Если последнего элемента нет, его выполняют из куска металла.

Инструменты нужны такие:

• аппарат для сварки на 200А;
• болгарка (УШМ);
• электроды сварочные;
• молоток;
• метр, карандаш;
• зубило;
• рулетка;
• плоскогубцы;
• дрель, не обходимые сверла;
• металлическую щетку;

Какую конструкцию выбрать

Самодельный вариант буржуйки из емкости, как уже писалось выше, бывает горизонтальным или вертикального исполнения. На него легко приспособить варочную панель.

Второй вариант (вертикальный) устанавливают в естественном положении на подставке в виде кольца вентилем вверх. Его делать сложнее, но зато тяга у него намного больше. Так как он занимает малое пространство, его часто используют автомобилисты для гаража из металла или бетона.

Первый стоит на ножках, его вентиль смотрит в сторону. Сделать его намного быстрее, а использовать целесообразно лишь в средних и больших помещениях. Поэтому, все зависит от того помещения, куда должна быть поставлена буржуйка с дымоходом и от ваших предпочтений.

Постройка горизонтального обогревателя

Эта буржуйка выполняется так:

С газбаллона срезают верх с вентильным отверстием.

Решетку выполняют прямо в стенке нашего обогревателя, просверлив ее.

Иногда этот узел делают по-другому. Внутрь емкости (на стенки) наваривают уголки для укладки решетки. Если она прогорит – вытаскивать ее будет легче.

К оставшейся емкости приделывают (варят или прикручивают) ножки. Корпус из листового материала и уголков, для сбора сажи – приваривают снизу.

В стенке емкости у самого дна прорезают круглую дыру для вставки трубы дымохода.

Наваривают дыру на «воротник» из 5 см полосы. Его внутренний диаметр должен быть равен внешнему калибру трубы.

Дверка, показанная на рисунке, предполагает укрепление на петлях срезанного верха с проделанной дырой, кольцевого пояса и круглой заслонки.

Другой вариант двери показан в начале этого раздела. Вместо отрезанного верха на газбаллон наваривают лист с вваренным штуцером (для поддувала) и отверстием для дверки. Укрепляется она, как обычно, на петлях. Вентиль на штуцере должен быть шаровой конструкции.

В конце вставляете трубу (обязательно с коленом) в отверстие для дымохода:

Изготовление вертикальной буржуйки

Подобная конструкция будет занимать меньше места, ее удобно передвигать с места на место.

Такую печь начинают выполнять так:

1. Вырезают вентиль, и расширяют отверстие (под трубу) до 10 см.
2. Наваривают на него, как и в горизонтальном варианте – «воротник».
3. Отмеряют от днища вверх 5 см и вырезают дыру для поддувала.
4. На расстоянии 5 см вверх вырезают отверстие дверцы.
5. Между вырезанными отверстиями (внутри емкости) вваривают решетку или уголки для ее установки.
6. Дверки поддувала и топки вешают на петли и привинчивают к ним защелки.

Установка дымохода

До того, как вырезать отверстие под трубу – узнайте, какие трубы у вас есть. Ведь размеры стандартных отводов дыма начинаются уже с 7 сантиметров. Промышленные предприятия производят трубы для различных дымоходов. Вы можете купить любые колена и прямые участки, необходимые для сооружения дымоотвода. Можно даже приобрести такие изделия у кустарей.

На рисунке вверху показано правильное расположение частей дымоотвода. Не делайте прямую трубу. Это скажется на качестве обогрева и на вашем кармане.

«Подводные камни»

Дымоход – одна из главных составляющих любой печи. Необходимо такое его расположение, чтобы к нему был достаточно свободный доступ.

Из-за неправильного расположения элементов возможна:

• задымленность помещения;
• плохая тяга;
• частые засоры дымохода;
• слишком большая тяга.

Задымленность возникает по причинам:

• неправильного угла трубы при выходе наружу;
• отсутствии антиветровой насадки на ее конце или малой тяги, которая бывает из-за засора дымоотвода;
• малой его длине.

Слишком большая тяга бывает из-за не того угла труб, и поступления большого количества воздуха в топку из поддувала. Все это приведет к очень быстрому сгоранию ваших запасов топлива и опустошению вашего кошелька (ведь надо покупать новые дрова или уголь). Также повышенная тяга ведет к поднятию жара внутри топки, и вследствие этого, быстрому износу (прогару) решетки и других частей обогревателя.

Для устранения причин, описанных выше, следует разобрать и осмотреть все элементы на наличие загрязнений. Если все в норме, надо попробовать нарастить трубу, чтобы поднять тягу. Если тяга большая, попробуйте не открывать поддувало. Если тяга вернется к норме – значит, вы прорезали слишком большое отверстие. Это можно исправить простым завариванием части отверстия полосой металла.

Самодельная печь из подручных материалов, или «буржуйка», впервые появилась в Петрограде в 1918 году. Вследствие гуманитарной катастрофы, последовавшей за революцией 1917 года, в городе перестало работать центральное отопление. Во многих домах постройки 20 века камины и печи носили чисто эстетические и декоративные функции и отопить большие квартиры не могли.

Положение усугублялось нехваткой дров. И тогда многочисленные кустарные мастерские развернули массовое производство компактных и экономичных быстро устанавливаемых железных печек на ножках, предназначенных для отопления одной комнаты, с трубой, выводимой в окно. По названию покупателей таких печек — представителей бывших богатых слоев общества — печки назвали «буржуйками». С тех суровых дней прошло столетие, но печки-буржуйки, существенно улучшив свою конструкцию, безопасность и экономичность, продолжают согревать небольшие помещения.

Такие печки доступны для изготовления в домашней мастерской, одним из лучших исходных материалов для них служит отработавший свое газовый баллон.

Особенности и разновидности самодельных печек из газового баллона

Все твердотопливные печи из газового баллона имеют общие элементы конструкции:

• Корпус, в котором прорезаны отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы.
• Поддувало.
• Вытяжная труба, снабженная дроссельной заслонкой.
• Решетку колосника, расположенную невысоко над днищем печки. На ней размещается топливо и происходит его сгорание.
• Внутренние стенки, формирующие поток продуктов сгорания.
• Ножки.

Через дверку происходит загрузка топлива и удаление золы и шлаков из подколосникового пространства. Через поддувало в камеру сгорания поступает поток воздуха и осуществляется регулировка режима горения. Поддувало делают конструктивной частью дверки либо выполняют в виде отдельного отверстия с заслонкой.
В вытяжную трубу врезают заслонку дроссельного типа, также регулирующую режим горения.
Печи из газового баллона выполняют в вертикальном и горизонтальном вариантах. Горизонтальная печь проще в исполнении, но занимает много места. Вертикальную можно разместить в любом углу помещения, у нее существенно лучше тяга и эффективность сгорания топлива.

И, наконец, король бытовых газовых баллонов- 50- литровый гигант. Это оптимальный вариант для создания своими руками буржуйки, годной для отопления дачного дома.
40-лтитровые промышленные газовые баллоны имеют слишком маленький диаметр и толстые стенки. Их лучше разрезать и укоротить. Толстые стенки будут дольше прогреваться и дольше держать тепло. Прослужит такая печка также существенно дольше.

Технология выполнения печи из газового обычного баллона

ВАЖНО! Перед началом работ с любым газовым баллоном необходимо полностью удалить из него остатки газа! Для этого баллон заполняют водой с моющим средством, призванным избавить будущую печь от запахов газа и меркаптановой отдушки.

Далее размечают отверстия для дверки, поддувала и вытяжной трубы и вырезают их болгаркой.
Можно приобрести готовую чугунную печную дверку в блоке с поддувалом. В этом случае к проему в газовом баллоне приваривается рамка их уголков, а к ней болтами крепится литая дверка. Если эстетика не так важна, то дверку делают из вырезанного куска баллона. При этом неминуемо останется более или менее широкая щель. В самом примитивном варианте колосники и выступы, формирующие поток продуктов сгорания, отсутствуют.

Топливо загружается на дно печки, после его полного выгорания зола удаляется совком. В таком варианте трудно реализовать режим продолжительного горения.
особенности выполнения буржуйки горизонтальной
Горизонтальная печь из газового баллона вполне подойдет для отопления гаража или теплицы.

В горизонтальной буржуйке остается мало места для размещения колосника и лотка для золы, поэтому иногда колосник вваривают в дно печки, а ящик для золы приваривают снизу. Дверцы буржуйки навешивают на покупных или самодельных петлях. Интересный вариант — петли — это три звена массивной приводной цепи от мощного двигателя или другого механизма, крайние звенья привариваются к стенка и к дверке соответственно.

Процесс сборки вертикальной печи

Вертикальная печь сложнее в изготовлении, но требует меньшей площади для своей установки и обладает лучшими пользовательскими качествами. Объем баллона используется более рационально. Принцип действия печи не меняется, но реализуется с большей эффективностью. В вертикальном варианте делают две дверцы — для загрузки топлива и для зольного лотка. Колосники из арматуры ввариваются между этими дверцами.

В принципе, всю верхнюю часть печи можно отвести для загрузки топлива, что обеспечит длительную работу на одной загрузке. Однако часто объем камеры сгорания уменьшают, чтобы разместить в верхней части дополнительные теплообменники. Один из интересных вариантов — вваренные в верхней части газового баллона сквозные металлические трубы, по которым вентилятором (обязательно термостойким) прогоняется воздух.

Такое устройство существенно повысит теплоотдачу и в несколько раз сократит время прогрева помещения. Если через проходные трубы наладить принудительную циркуляцию воды, то можно смонтировать систему водяного отопления.

Печь длительного горения бубафоня

Печь типа бубафоня, изготовленная из газового баллона, буржуйкой является только по внешнему виду.
Конструкция и принцип ее действия существенно отличаются от простой буржуйки.

Печи этого типа выпускаются несколькими промышленными предприятиями, но стоят недешево. При наличии оборудованной домашней мастерской и базовых навыков сварочных и слесарных работ печь бубафоня из газового баллона вполне доступна для изготовления своими руками.

Особенности и принцип работы

В ней реализован принцип длительного горения, основанный на физико-химическом явлении пиролиза — тления топлива при недостатке кислорода и сгорании выделяемых при этом газов. Одной загрузки дров хватает на 4-8 часов горения.
Конструкция печки отличается тем, что труба подачи воздуха с заслонкой на конце расположена вертикально и выходит через верх печки с небольшим не герметизируемым зазором,

Труба имеет вертикальную подвижность. На ее нижнем конце закреплен массивный диск с направляющими для потока газов. Дымоход приварен в верхней части печки сбоку. Дрова загружаются в печь вертикально, диск прижимает их к колосникам. По мере сгорания нижних слоев топлива диск опускается, и подача воздуха для горения осуществляется к верхнему слою топлива, подвергаемого пиролизу.

Преимущества и недостатки

Преимущества печи верхнего горения бубафоня следующие:

1. Высокая топливная эффективность. Тепло не улетает в трубу.
2. Простота изготовления и эксплуатации.

Однако конструкции свойственны и недостатки:

1. Невозможно пополнить запас топлива в печке до его полного сгорания.
2. Невозможно прервать процесс горения.
3. При снижении тяги песка дымит.
4. Не пригодна для быстрого прогрева холодных помещений.

Необходимые материалы — все тот же газовый баллон, арматура для колосников, патрубок 90 градусов, металлическая труба длиной метр-полтора и тяжелый диск, по диаметру чуть меньший внутреннего диаметра газового баллона.

Печь бубафоня из газового баллона, сделанная своими руками, подойдет для отопления теплицы или другого необитаемого помещения.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации важно помнить следующее:
Дрова в слоях должны быть одной длины, загружать их следует аккуратно и ровно, не допуская перекосов

Для первоначального прогрева и выхода на режим пиролиза печке требуется час или больше, при этом расходуется до одной пятой части топлива

Требуется также внимательно следить за положением заслонки, чтобы не допускать задымления помещения.

Печь на отработке

Печь на отработанном масле работает следующим образом: в топливный отсек заливается запас масла, его поджигают, а через воздушную заслонку подают больший или меньший поток воздуха, управляя, таким образом, мощностью печи. Продукты сгорания поднимаются по вертикальной перфорированной трубе и увлекают за собой пары испаряющегося масла.

Эта смесь дожигается по всей длине трубе и попадает в камеру дожига, разделенную на две части. В первой дожигаются масляные пары, во второй при недостатке кислорода азотные соединения расщепляются на кислород и азот. Получающийся кислород способствует дожиганию продуктов сгорания, обеспечивая постоянство температуры и энергетическую эффективность.

Пиролизная масляная печь, сделанная из газового баллона, обладает весьма высоким коэффициентом полезного действия — около 80%. Недостаток такого устройства пиролиза — вредные испарения и неприятный запах. Такая печка неприменима в жилых помещениях и в местах содержания животных.

Как сделать масляную печь из баллона

Печь на отработке из газового баллона делается в вертикальном исполнении. С баллона срезается верхняя часть, в которую вваривается камера дожига. В полу камеры устраивают закрывающееся заслонкой отверстие для долива масла.
Выходное отверстие для дымохода из отсека дожига следует располагать как можно дальше от ее перегородки, минимум в 20 см.

Важно помнить, что масло в горячую пиролизную печь из газового баллона добавлять следует крайне осторожно, лучше подождать ее полного остывания. В более сложных конструкциях маслопроводную трубку выводят через верхнюю крышку, в такую печь масло можно добавлять, не прерывая горения
Сделать такую печку из баллона в 50 литров вполне доступно для мастера средней квалификации

Разновидности масляных печей

На отработанном масле отработке можно сделать уже рассмотренную пиролизную печь. Другая разновидность масляной печи из газового баллона — капельница или печь длительного горения.
На дне камеры сгорания располагается кирпич. Над ним находится подводящая масло (или солярку) трубка.

Вентилем с тарельчатым клапаном подачу масла регулируют так, чтобы капала примерно одна капля в минуту. Для запуска печи на кирпич наливают небольшую лужицу масла и поджигают, кирпич раскаляется, и следующие капли вспыхивают от соприкосновения с ним. Продукты сгорания поднимаются в верхнюю часть печки и нагревают ее.

Плюсы и минусы капельницы

Преимущества капельницы:

1. Чрезвычайная простота конструкции, минимальное количество материалов.
2. Экономичность.
3. Недостатки.
4. Непригодна для помещений с людьми и животными.
5. Высокая пожароопасность.

Возможно, один из предложенных вариантов привлечет внимание домашнего мастера, и он попробует свои силы на поприще изготовления печки из газового баллона своими руками.

Отопительные приборы используется не только в жилых, но и в производственных помещениях. Модификаций их существует великое множество, ведь в мастерских обычно условия не затейливые. Поэтому в них устанавливают все что доступно и экономично – от буржуек до технически продуманных отопительных систем.
Сегодня мы предлагаем к рассмотрению одну из наиболее интересных моделей печей. Печь-ракета или реактивная печь принципиально отличается от других высокой степенью нагрева и конвекции корпуса, который сделан либо из кирпичей (каменная печь), либо из толстостенного металла. Этот отопительный прибор обустраивают водяным контуром, подключают к радиаторам и получают практически полноценную экономичную систему отопления.
Наш вариант реактивной печи автор самоделки предлагает сделать из пустого пропанового баллона. Небольшая модернизация, минимум деталей и перед вами отличный вариант отопительной печи для производственной мастерской!

Принцип работы печи

Печь состоит из топливника, прогреваемой емкости и дымохода. Топливник сделан в форме загнутой трубы, в которой горение дров происходит в нижней его части. Горячий воздух поднимается по вертикальной трубе, расположенной по центру прогреваемой емкости, которая в нашем случае сделана из газового баллона. Поднимаясь вверх, горячий воздух нагревает стенки емкости, а постепенно остывая, выходит низом через дымоход, который и создает конвекцию воздуха и тягу в печи.

Материалы:

• Газовый баллон из-под пропана;
• Квадратная труба, сваренная из парных уголков;
• Металлический уголок 50х50х5 мм;
• Круглая труба для дымохода с поворотными коленами;
• Вспомогательные металлические элементы: пластины, обрезки уголков, заглушки.

Инструменты:

• Для резки металла: инверторный плазменный резак или болгарка с зачистным и отрезным дисками;
• Сварочный аппарат;
• Металлический прямой уголок, рулетка, маркер для разметки;
• Пузырьковый уровень, молоток, щетка по металлу.

Изготовление печки-ракеты

Прежде чем браться за работу необходимо помнить, что газовые баллоны чрезвычайно огне- и взрывоопасны. Их необходимо тщательно промыть водой, отстоянной на время в баллоне, поскольку даже небольшие остатки сжиженного газа при резке могут привести к взрыву емкости.

Готовим баллон

Бытовой баллон из-под пропана состоит из горловины, обечайки и днища. Обычно его располагают вертикально, так что запорная арматура остается на самом видном месте в центре баллона. От нее необходимо избавится, слегка пристукнув молотком.

Открутив штуцер рожковым ключом наполняем баллон водой, чтобы смыть остатки сжиженного газа. Оставляем отстоятся воду на некоторое время, и затем аккуратно опрокинув емкость сливаем ее. Даже после таких мер переносим баллон аккуратно на место обработки. Используя плазменный резак, отрезаем днище баллона.

Нарезаем трубы и обвариваем топливник

Следующим этапом кроим металлические уголки по размеру загрузочной камеры, топки и воздуховода. Нарезаем их болгаркой или плазменным резаком, и провариваем каждую из них по ребрам.
Соединения будут расположены под разными углами. Размеры этих элементов следующие:

• Вертикальный воздуховод – 900 мм;
• Горизонтальная топка – 500 мм;
• Фидер или загрузочная камера – 400 мм.

Топка с воздуховодом соединены перпендикулярно. Обрезаем концы этих труб на ус под 45 градусов, и провариваем со всех сторон трубы. Так как металл в процессе сварки нагревается свыше 1500 градусов Цельсия, его может повести. Поэтому не лишним будет проверить точность соединения металлическим уголком.

Расположение загрузочной камеры будет наклонным, поэтому патрубок фидера необходимо обрезать под углом меньше 45 градусов. Выставляем его на топливной трубе в нескольких сантиметрах от края топки, где впоследствии будет расположен зольник. По разметке сечения трубы делаем прорезь в месте соединения элементов, и провариваем его по месту.

Топливник должен быть выставлен ровно, и надежно закреплен. Подпорой ему будет служить небольшой отрезок уголка, из которого и делались трубы. Обрезаем его точно в размер, и выставляем на днище баллона, проверяя идентичность ровной линии между плоскостями баллона металлическим уголком.

Провариваем топливник, усиливая вертикальную трубу воздуховода металлическими пластинами или уголками. Размечаем посадочное место для него на стенке баллона, и делаем прорезь плазмой или болгаркой. Чем точнее будет вырезанная выемка, тем проще ее затем обваривать.

Выставляем топливник так, чтобы вертикальная труба внутри баллона располагалась строго по центру. Обвариваем сварочным аппаратом днище и патрубок топки.

Заглушить отверстие на верхушке баллона поможет обычный болт или подобный кусок металла. Вставляем его в отверстие, и привариваем к баллону. Зачистить шов можно шлифовальным диском и болгаркой.

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Печь из газового баллона окажется экономичнее и эффективнее равной ей по сложности изготовления из других подручных материалов . Поможет сама форма газового баллона. Качество печи во многом определяется ее топкой. Идеальная во всех отношениях топка – сферическая. Учитывая, что топка должна иметь как минимум 2 отверстия – входное, для загрузки топлива и подачи воздуха, и выходное, для выхода отходящих газов в дымоход, оптимальной формой топки оказывается не очень длинный и узкий цилиндр с округлыми торцами, а баллон такой и есть. Его форма выбирается исходя из потребности держать давление побольше при минимальном расходе металла, но результат получается такой же.

Какую печь можно сделать из баллона?

Раз форма топки оптимизирована на самых общих основаниях, то и печи из баллонов могут быть самыми разными – от пламенного горения до изощренных конструкций, от которых и у опытного теплотехника, что называется, глаза обратно поворачиваются. В данной статье рассматривается несколько печей, выстроенных по нарастающей относительно сложности изготовления; принято во внимание также их назначение:

• для жилых помещений.
• Отопительные для нежилых помещений.
• Летняя варочная .
• Универсальная малогабаритная переносная аварийная; печка на всякий случай.

Учтены также необходимость минимизировать затраты на дополнительные материалы и возможность сделать печь своими руками без сложных инструментов и/или технологических операций. Разумеется, обязательное условие – достаточное удобство и безопасность пользования. К сожалению, рекомендаций по узакониванию самодельных печей дать нельзя: пожарные правила к ним очень строги. Тут нужно каждому решать вопрос на месте, как кто умеет. Или вовсе не решать: строить печи самому нигде и никак не запрещено, но уж возможные последствия в полной мере лягут на автора/владельца.

Примечание: требование максимальной простоты и дешевизны не распространяется на ракетную печь, описанную в конце. Однако эта печка не только обогревает большую комнату на щепочках-прутиках, но и позволяет получить дома самую настоящую теплую лежанку, не строя кирпичную печь. А расходов материалов и труда на нее требуется в несколько раз меньше.

Какой искать баллон?

Прежде всего: для печи нужен баллон цельнометаллический . Композитные взрывобезопасные непригодны, они не жаростойки. 5-литровый бытовой баллон (поз. 1 на рис) на основную часть печи однозначно не годится: слишком мал. Отношение его поверхности к объему даст такие собственные теплопотери, что сжечь полностью любое топливо не получится. Делать дополнительную теплоизоляцию – овчинка выделки не стоит. Сложность работы, затраты на материалы, габариты и масса печи возрастут настолько, что вся работа теряет смысл.

Примечание: единственно возможное применение 5-литрового баллона – резервуар для горючего печи на жидком топливе. Две из таких будут рассмотрены далее.

12-ти и 27-литровые баллоны (поз. 2 и 3) позволяют сделать печку на всякий случай, которая может храниться и в кладовке городской квартиры. С 12-литрового в качестве печи можно снять тепловую мощность 2-3 кВт, а с 27-литрового – 5-7 кВт.

Лучшая заготовка для печи – самый расхожий 50-литровый пропановый баллон диаметром 300 мм и высотой 850 мм (поз.4). Его объем уже достаточен для эффективного сжигания любого топлива любым известным способом, а массогабариты еще не затрудняют работу. Кроме того, таких баллонов много в обиходе еще вполне исправных, но выработавших ресурс по ТУ; их можно купить недорого. Большинство из описанных ниже печей сделаны именно из таких баллонов.

Примечание: если есть возможность выбора, следует использовать баллон с вентилем, а не с клапаном. Из вентиля получается отличный регулятор мощности печи путем подачи воздуха (воздушный дроссель).

Что касается расхожих 40-литровых баллонов для промышленных газов (поз. 5) калибром 240 мм, то они для печи подходят плохо: хотя стенки из толстого прочного металла и обеспечат долговечность печи, но сами баллоны слишком узки, тяжелы и громоздки. Хорошую мощную, до 100 кВт и более, печь, можно было бы сделать из 12- или 18-дюймового профбаллона, но они редки, дороги, и такой порожний не каждый здоровый мужик сможет не плечо взвалить.

Из мелких 2-10 литровых промбаллонов, в принципе, можно бы делать походные печки, но опять же – металл толстый, прочный, работать с ним сложно, а сама печка выйдет слишком тяжелой. Есть, впрочем, в популяции мелких спецбаллонов некие экзотичные особи, из которых получаются отличные ; далее мы о них расскажем.

От простого к сложному: баллонная буржуйка

Вы, вероятно, еще раньше догадались, что простейшая самодельная печь из газового баллона – аварийно-резервная , 12-ти или 27-литровая. Можно пустить на нее и 50-литровик, но в городской кладовке такая печка уже не поместится. Регулярно греть несколько поколений баллонная буржуйка не сможет: относительно тонкий металл корпуса бытового баллона прогорит. Но протопить ею время от времени сараюшку или продержаться на ней до тепла вполне возможно.

Конструкция предельно проста, см. рис. Из покупных узлов нужна только топочная дверца или моноблок из топочной/поддувальной. Здесь максимально работает теоретически оптимальная форма толстенького кургузого баллона: баллонной буржуйке не нужны колосниковая решетка с зольником, внутренние перегородки всякие. Одно, что необходимо, как и любой буржуйке для хорошей теплоотдачи – горизонтальное колено дымохода из металлической трубы длиной от 2-2,5 м.

Примечание: диаметр дымохода 12-литровой буржуйки 60 мм, 27-литовой 80 мм, 50-литровой 100-120 мм.

Баллонная кулинария

Из газовых баллонов получаются неплохие грили, . В них тоже горит топливо, но это уже не печи, а кулинарное технологическое оборудование, и написано о нем довольно много. Поэтому о газобаллонной кулинарии распространяться более не будем. Впрочем, интересующиеся, как говорится, не отходя от кассы, узнать, как из баллона самому сделать мангал-барбекю, могут посмотреть видео:

О пиролизе

Во всех следующих конструкциях печей из баллонов в той или иной степени используется пиролиз – разложение под воздействием высокой температуры тяжелых органических соединений на легкие, летучие и горючие. Пиролиз позволяет сжечь все, что в принципе может гореть, полностью – до углекислого газа и паров воды. Построить печь с КПД более 70% без пиролиза вряд ли возможно.

Один из основных параметров пиролизного процесса, который необходимо учитывать при разработке печи – степень его сложности. Попросту говоря, это количество термохимических реакций, необходимое для разрыва исходных сложных и тяжелых молекул на способные сгореть до конца.

Пиролиз тяжелых горючих жидкостей (напр. отработанного моторного масла) происходит, как правило, в 2-3 ступени. Древесное топливо распадается на легко сгорающие газы уже многоступенчато, и для его полного пиролиза требуется времени в 5-6 раз больше, чем в печи на жидком топливе.

Поскольку отходящие газы под действием тяги движутся от очага горения в дымоход, пиролиз заканчивается на некотором расстоянии от топки. Для масляных печей оно незначительно, около 10-15 см, и в них пиролиз может быть совмещен в пространстве с дожиганием пиролизных газов. Это условие справедливо и для угольных печей; летучие компоненты каменного угля выделяются и распадаются легко.

Для полноценного пиролиза древесного топлива необходима уже длина газопламенного тракта около 1 м, причем в его пространстве нужно выделить, физически или неявно, 3 зоны (камеры): собственно топку (газификатор), где горит топливо и выделяются первичные пиролизные газы, вторичный газификатор (реактор) с подачей вторичного воздуха (вторички), где пиролиз полностью завершается, и дожигатель, тоже с подачей вторички, где легкие газы полностью сгорают. Эти условия обязательно нужно учитывать при разработке дровяной печи.

Масляная гаражная

Следующая по сложности, затратности и трудоемкости – из баллона. Изделие это весьма востребовано: обогревать такой печкой гараж можно даром, а крупносерийного производства нет, пожарники запрещают. Напомним вкратце принцип ее работы.

В топливном резервуаре тихо горит масло, воздух сюда подается дозировано с помощью воздушного дросселя. Здесь теплота его сгорания идет в основном на испарение. Пары поднимаются в вертикальную газификационную колонну, или реактор. Стенки реактора перфорированы, сквозь отверстия свободно поступает наружный воздух т.к. давление во всем тракте печи вследствие тяги дымохода ниже атмосферного.

Приток воздуха резко усиливает горение паров масла, температура поднимается и начинается пиролиз. Также гореть начинают и продукты пиролиза, из-за чего температура еще более повышается; в средней части реактора она может достигать 1300 градусов. При такой температуре в заметном количестве образуются окислы азота. Окисление азота – реакция эндотермическая, на нее расходуется значительная часть энергии топлива. Тем не менее, окисление азота в данном случае полезно: оно предохраняет печь от перегрева и взрыва; скорость образования окислов азота с повышением температуры нарастает резко, по степенному закону.

В верхней части реактора пиролизные газы уже почти догорели и есть большой избыток воздуха. Для полного дожигания в колонне ее требовалось бы сделать высотой в несколько метров и глухой, без перфорации, но тогда окислы азота проскочили бы пик своей температурной нестабильности и унесли заметную долю энергии топлива в трубу. Чтобы избежать этого, газы из реактора выпускают в камеру догорания или дожигатель.

Дожигатель разделен примерно напополам неполной перегородкой. Непосредственно перед ней догорают пиролизные газы, поддерживая температуру, исключающую стабилизацию окислов азота. За перегородкой весь кислород воздуха оказывается уже израсходован, но температура здесь еще выше 700 градусов. Теперь окислы азота распадаются с выделением энергии обратно на азот и кислород, который идет на дожигание остатков пиролизных газов; энерговыделение этих 2-х процессов поддерживает в дожигателе примерно постоянную температуру.

Выход в дымоход из дожигателя располагают подальше от перегородки, но достаточно отнести его от нее на 15-20 см: термохимические реакции в масляных газах протекают быстро. В дымоход уходят уже полностью прогоревшие газы с температурой около 400 градусов, что обеспечивает КПД печи до 80% и выше.

Обычно для печей на отработке из баллонов используют пропановый 50-литровик, распилив его в отношении 2:1, треть идет на резервуар, а 2/3 на дожигатель, поз. 1 на рис. С такой печи можно снять до 30 кВт тепла, но и ЧП с тяжелым исходом от них предостаточно.

Однако в журнале «За рулем» уже довольно давно опубликована конструкция гаражной печи на отработке мощностью 5-7 кВт с резервуаром из 5-литрового баллона. При такой небольшой мощности удалось совместить реактор с дожигателем в единую полнофункциональную колонну:

1. В нижнем конусе колонны газы расширяются и температура падает до значения, достаточного для пиролиза, но почти исключающего окисление азота.
2. Перфорация колонны редкая и приток воздуха через нее с небольшим избытком.
3. В верхнем конусе газы снова задерживаются на время, достаточное для полного догорания при мощности примерно до 8 кВт.

Окислы азота в этой печи все же образуются, но в ничтожном количестве, обеспечивающем только авторегулировку режима печи. Оперативная регулировка мощности обеспечивается поворотной заслонкой на заправочной горловине, являющейся одновременно и воздушным дросселем.

Эту печь можно существенно улучшить, если найдется промбаллон на 10 или 12 литров калибром 150 мм и высотой 800/900 мм. В таких чаще всего продают гелий для надувания воздушных шариков. Рентабельность шарового бизнеса доходит до 400%, но проходит он чаще всего на временных акциях, а срок хранения заправленного гелием баллона ограничен и невелик: гелий второй после водрода рекордсмен по скорости диффузии. Поэтому вполне исправные гелиевые баллоны нередко распродаются по дешевке.

Примечание: пытаться бизнесовать по гелию в одиночку не рекомендуем. На него во всем мире крепко наложила лапу цветочно-празничная мафия, которую, говорят, и «Коза ностра» стороной обходит.

Конструкция «гелий-пропановой» 2-баллонной печи на отработке показана на поз. 4. Толстые стенки баллона равномернее распределяют тепло по его высоте, а купол вверху и неширокий, 60-80 мм, выход в дымоход задерживают газы эффективнее конуса. Поэтому перфорацию колонны и, соответственно, приток воздуха можно увеличить, получив мощность 10-12 кВт. Максимальной заправки в 3,5 л хватает на 3-4 час работы на полной мощности.

Заодно можно усовершенствовать топливно-воздушную систему. На дроссель отлично подойдет штатный вентиль баллона, его нужно только нарастить изнутри тонкостенной стальной трубкой, поз. 4а. Ее можно просто навернуть, сколько силы хватит, на выступающую внутрь часть штуцера: посадочная резьба на нем конусная, так что прихватит намертво.

Заправочный штуцер лучше сделать выдвижным скользящим в горловине, поз. 4б. Через выдвинутый штуцер печь разжигается и контролируется уровень горючего. А в задвинутый можно относительно безопасно доливать масла на ходу печи.

Если печь топится постоянно, то желательно все-таки помнить о саперах, для которых самой опасной оказывается не первая, а некая N-ая мина. Полностью гарантироваться от ЧП с печкой можно, устроив подачу топлива от отдельного питательного бака или просто питателя, поз. 5. Высота питателя не должна превышать предельно допустимого уровня топлива в резервуаре (для 5-литровика это примерно 2/3 его высоты), и отнести питатель нужно не менее чем на 0,5 м от печи. Так можно контролировать уровень топлива и дозаправлять печку как угодно. Кроме того, объем питателя может быть любым, ограничена только его высота, так что под него вполне возможно приспособить бак с заправкой на сутки и более.

«Длинные» печки

В данном случае эта метафора обозначает не печи из лежачих промбаллонов, а из обычных 50-литровиков на древесном топливе. В режиме длительного горения древесина подвергается пиролизу, что намного увеличивает КПД и длительность теплоотдачи печей. Топливо в них (от сухих опилок и бурьяна до обломков антикварной мебели) горит тонким слоем с поверхности, поэтому «длинные» печки иногда называют печами поверхностного горения.

Пиролиз может происходить либо в физически ограниченном отдельном объеме с последующим догоранием пиролизных газов в дожигателе (это печи с раздельным сгоранием), либо пирогазы сразу улетучиваются в большую, хорошо прогретую буферную камеру, где пиролиз завершается и пирогазы сгорают, это печи совмещенного сгорания. Для обеспечения высокого КПД и тех, и других крайне желательно подогревать поступающий в зону пиролиза воздух.

Бубафоня

Примером печи длительного горения с раздельным сгоранием может служить широко известная . В ней пиролиз сосредоточен под гнётом-«блином». Схема устройства бубафони приведена на рис. справа; по мере сгорания топлива воздуховод с блином опускается вниз. О принципах работы и особенностях изготовления бубафонь написано уже много и подробно, поэтому отметим лишь следующее:

• КПД самодельной бубафони может превышать 85%, а длительность теплоотдачи с одной загрузки топлива достигать суток.
• Топливо для бубафони нужно комнатно-сухое с влажностью до 12%
• Догружать в бубафоню топливо на ходу допустимо, но останавливать ее нельзя, для работ по уходу/ремонту нужно дождаться полного сгорания загрузки.
• Диаметр 50-литровика в 300 мм – минимально допустимый для бубафони, поэтому делать из него эту печь нужно тщательно и с полным пониманием дела.

Бубафоня – печь очень экономичная и хорошо подходит для обогрева гаражей и хоз. помещений. Конструкция ее проста и доступна для изготовления в домашних условиях. На след. рис. показаны основные стадии рабочего процесса и размеры именно для баллонной бубафони мощностью до 5-6 кВт. Надо только добавить, что зазоры для подачи воздуха между коренными (ближними к воздуховоду) концами лопастей нужно выдержать одинаковыми. При сварке для этого вместо кондуктора удобно пользоваться подходящими обрезками металла – кусками прутка и т.п. Лопасти вначале прихватывают снаружи, а затем, удалив «кондукторы», доваривают до конца.

Примечание: мощность бубафони можно регулировать в широких пределах, до 10 раз, но только вручную, т.к. воздушный дроссель можно установить лишь на верхнем конце воздуховода, который подвижен.

Слобожанка

Еще проще по устройству и не уступает бубафоне по параметрам печь совмещенного сгорания «Слобожанка», схема на рис. справа. Но делать слобожанку из баллона вряд ли стоит уже потому, что ее минимально допустимый диаметр около 500 мм и хорошего КПД баллонная слобожанка не покажет. Кроме, того, у всех печей-слобожанок есть очень серьезные недостатки:

Устройство печи “Слобожанка”

1. Под сводом печи скапливаются чрезвычайно токсичные газы, открыв крышку печи на ходу, можно отравиться насмерть.
2. Слобожанку никак невозможно остановить: если перекрыть дроссель, печь, прежде чем захлебнуться, потянет воздух обратно через дымоход. Давление в печи превысит атмосферное и ядовитая смесь пойдет наружу.
3. На поде или колоснике печи оседает твердый плотный нагар, как и во всех «длинных» печах. Примерно через год (это на хорошем топливе) он нарастает до устья воздуховода, а сбить его трудно и в местах легко доступных.

Прекрасная незнакомка

Большинство прочих самодельных «длинных» печей не лучше, но сложнее бубафони. Но есть одна, почти чисто пиролизная печь (что редкость на дровах), заслуживающая внимания, ее чертеж приведен на рис. Кроме того, эта печь еще и бункерная, что для дровяных печей тоже редкость.

По принципу действия «незнакомка» – упрощенная и усеченная печь-ракета, о которой см. след. разд. Задержка пирогазов в дожигателе под варочной плитой достигается диафрагмой в дымоходе, совершенно аналогично тому, как шайбами теплоноситель из теплотрассы распределяют по потребителям. В печном деле такой конструктивный прием редкость, т.к. любое ослабление тяги ухудшает качество печи, но в данном случае создатели обратили зло во благо.

Каким образом? Ограничением мощности: это печь исключительно летне-дачная варочная. Ее хватит только на стряпню, хотя из 50-литрового баллона можно выжать в несколько раз больше. Зато работает «незнакомка» на любом горючем мусоре, который можно протолкнуть в бункер; лучше всего – на достаточно длинных щепках, ветках и сухих стеблях, и она много экономичнее, дешевле, проще и легче самой простой кирпичной плиты. Фундамент тут, понятное дело, не нужен, а дымохода достаточно высотой 1,5-2 м. Розжиг печи – верхний, через горловину газификатора или загрузочный люк, посредством ЛВЖ.

Авторам «незнакомки» в знании теплотехники никак не откажешь, но с металлом они малость перемудрили: отдельные, да еще и съемные под печи и свод газификатора (дно-колосник и перегородка в оригинале) здесь просто не нужны. Подом может быть днище самого 50-литрового баллона с тем же самым 20-мм отверстием в центре, а зольник можно устроить в его юбке. Выходной патрубок газификатора наваривается на купол баллона, а дожигатель можно сделать из обрезка 300-мм трубы или листового металла. Чистить печку при этом вполне возможно через топливный бункер и выход газификатора.

Венец творения, или…

Емеле и не снилось

Венец баллонно-печного творчества, без сомнения, печь-ракета, см. рис. Но не только и не столько потому, что сделать ее по всем правилам требует немалого (хоть и несложного) труда, внимания, сообразительности и аккуратности. Главное – ракетная печь как нарочно создана под 50-литровик, хотя чаще всего ее делают из бочки. Не только форма, но и размеры 50-литрового пропанового баллона оптимальны для этой печи: если ракета из бочки прогревает горизонтальный участок дымохода в лежанке (боров) длиной до 6 м, то баллонная, при вчетверо меньшей емкости барабана (о ней см. далее) – до 4 м. Лежанка такой длины вряд кому понадобится, но боров ракеты можно выполнять из тонкостенного металлогофра, уложив его в массиве лежанки волнообразно. Это, понятное дело, намного повысит как эффективность обогрева комнаты, так и длительность теплоотдачи после протопки, которая может достигать 12 час.

Достоинства ракетной печи этим не исчерпываются:

• Это печь не только длительного, но и непрерывного горения. Догрузка топлива возможна на ходу печи без ограничений.
• Печь-ракету также без ограничений можно останавливать и вновь разжигать, причем сам розжиг элементарно прост: бумагой, соломой или стружками, как костер.
• Ракетная печь дышит, как и .
• В отличие от кирпичных печь-ракета почти нечувствительна к длительным перерывам в топке в холодное время года.
• Разгон ракетной печи вновь построенной или стоялой также прост: протопка бумагой, стружкой или соломой до потепления лежанки на ощупь.
• Фундамент ракетной печи не нужен: хотя ее вес и под тонну, площадь опоры велика и нагрузка от печи на пол не превышает допустимых по СНиП 250 кг на кв. м.

Недостатков у печи-ракеты всего 2, и, как говорится, не смертельных. Во-первых, после растопки и, возможно, в процессе топки необходима установка режима печи путем регулировки подачи воздуха. Если печь сильно гудит, это не значит, что она лучше греет. Наоборот, в таком режиме газовоздушный тракт быстро зарастает нагаром; правильно топящаяся печка тихо шепчет.

Во-вторых, мощность печи регулируется лишь величиной загрузки топлива. Оперативная регулировка мощности вообще невозможна; подачей воздуха выставляется только режим печи. На ходу топливо можно не только догружать для увеличения мощности, но и вытаскивать щипцами отдельные тлеющие щепки и тут же гасить, однако это пожароопасно.

Примечание: если «на шепоте» печи кажется, что она слабо греет – не беда, подождите, тепло пока уходит в аккумулятор. Печь его отдаст потом, остывая после протопки. Если же нужно быстро согреться, не думая пока о расходе топлива, открываем воздух, пока не загудит. До громкого рева доводить нежелательно, нагар внутри сильно оседать будет.

Как работает ракета?

Устройство и принцип действия ракетной печи . Здесь мы напомним самое существенное.

Идея ракетной печи «на пальцах» такова: представим себе 2 физически связанных процесса с КПД меньше 100%; допустим, по 90% каждый. Для протекания 2-го нужны продукты 1-го. Если их запустить сразу вместе, то из-за взаимных помех, обусловленных энтропией, итоговый КПД не превысит 65%. А если «прокрутить» сначала 1-й, сохранить где-то его результаты и потом на них запустить 2-й, то предельный общий КПД будет немного более 80%.

В самом общем смысле это закон универсальный. Именно благодаря ему рыночная экономика со всеми ее громоздкими и прожорливыми финансовыми, административными и силовыми надстройками оказывается эффективнее натурального хозяйства. В печи-ракете этот закон технически реализован последовательным включением 2-х печей, генерирующей тепло и аккумулирующе-отопительной.

Печка-генератор состоит из (см. рис.) поддувала 1а с регулятором подачи воздуха (им вводят печь в режим), топливного бункера 1б с глухой крышкой, канала для подачи обеспечивающего полное сгорание топлива вторичного воздуха 1в, жаровой трубы (огнепровода) 1г и внутреннего или первичного дымохода – райзера – 1д. Огнепровод делать слишком коротким или длинным нельзя: он должен, с одной стороны, хорошо нагреть вторичный воздух, без чего не добиться полного сгорания древесных пирогазов. С другой, в слишком длинном огнепроводе остынут сами газы и пиролиз не дойдет до конца. Вся генерирующая печка надежно укутана высококачественной теплоизоляцией с возможно меньшей собственной теплоемкостью. Все, что требуется от первичной печи – полностью сжечь топливо и выдать из райзера поток догоревших горячих газов.

Примечание: с точки зрения КПД оптимальный внутренний диаметр райзера 70 мм. Но если добиваться максимальной мощности печи, то труба райзера нужна уже диаметром 100 мм; тогда и обечайка его нужна не 150, а 200 мм. КПД при этом снижается незначительно. Далее при описании технологии постройки печи размеры даны для обоих случаев.

Основа обогревающе-аккумулирующей части печи – высокоемкий накопитель тепла , но сразу выпустить в него газы из райзера нельзя, их температура около 1000 градусов. Хорошие жаростойкие теплоаккумулирующие материалы есть, но они очень дороги, поэтому авторы ракетной печи как накопитель использовали саман. Его теплоемкость огромна, но он не жаростоек, поэтому вторичная печь должна начинаться с преобразователя высокопотенциального тепла в среднепотенциальное, с температурой до 300 градусов. Кроме того, часть первичного тепла нужно отдать в помещение немедленно для компенсации текущих теплопотерь.

Все эти функции выполняет барабан печи, на него-то и пойдет 50-литровый баллон. Газы из райзера попадают под крышку барабана 2а с варочной поверхностью 2б. Барабан металлический тонкостенный, он хорошо отдает тепло в помещение. Перевалившись под крышкой, газы попадают в кольцевой опуск барабана между его тубусом 2г и металлической обечайкой изоляции райзера 2в. Под барабана 2д также металлический; металл не пускает в изоляцию первичной печи дымовые газы.

Дело в том, что недорогие и высококачественные изолирующие материалы пористы. Пустить к ним дымовые газы – поры их втянут, быстро забьются гарью, и вся изоляция, а вместе с ней и КПД печи, пойдут насмарку. Саман также порист и также очень охотно портится нагаром. Поэтому первейшая задача при постройке печи-ракеты – обеспечить полную герметичность газодымового тракта.

В барабане, примерно на 1/3 его высоты от верха, газы уже остывают достаточно, чтобы отдать свое тепло в накопитель. С этой высоты и до низу начинается футеровка (обмазка) всей печи саманом. В барабане дымовые газы отдают, наружу и в накопитель, примерно половину выработанного генератором тепла, но перепускать их в теплообменник еще рано: из барабана через его выход 2е газы поступают во вторичный зольник 3а с герметичной прочистной дверцей 3б, а затем в длинный горизонтальный участок дымохода (боров) 4. Из борова почти полностью отдавшие в саманную лежанку тепло газы выпускаются в обычный наружный дымоход.

Зачем нужен вторичный зольник? Газы из барабана выходят не очень горячие и химически уже нейтральные, т.к. прогорели до конца. Но в них еще содержится небольшое количество твердой взвеси; в основном – микрочастицы минеральных компонент древесины. А боров, как сказано выше, из тонкого металлогофра да еще и уложен с извивами, и вся эта труба намертво замурована, так что чистить боров невозможно. Пустить в него грязные газы – просвет скоро зарастет сажей и лежанку придется ломать. А во вторичном зольнике взвесь оседает. Раз-два в год ее придется выгребать, но печка теперь прослужит долгие годы.

Итак, теперь мы знаем достаточно, чтобы начать постройку ракетной печи. Чем и займемся.

Строим ракету

Для начала нам нужно запастись 5-ю видами футеровочных . Впрочем, их компоненты либо недороги, либо вовсе под ногами валяются, а подготовить смеси самому несложно:

1. 5а – самый обычный саман: глина, тщательно перемешанная с мелко нарубленной соломой и затворенная водой до густоты теста. Т.к. лежанка не дувал и не сакля, кроме своего веса ничем не нагружена и находится в помещении, качество глины большого значения не имеет, можно взять самокопаную овражную.
2. 5б – основной теплоизолятор. Среднежирная печная глина напополам со щебнем из легкого шамотного кирпича ШЛ. Воды – до густоты теста.
3. 5в – жаростойкая газоплотная механически прочная обмазка. Обычный шамотный песок с печной глиной 1:1 по объему. Воды – до консистенции пластилина.
4. 5г – самокопаный песок, речной или овражный, или очень тощая супесь. Промывка или прокаливание не нужны, достаточно просеять сквозь сито с ячеей в 3 мм.
5. 5д – среднежирная печная глина.

Некоторые пояснения. Солому в саман лучше вводить травяную (луговое злачное сено), с ним прочность, которая нам не очень нужна, будет ниже, но и теплоемкость больше. Что касается рецептов изготовления самана – выбирайте любой подходящий, для ракетной печи это несущественно. Можно сделать так, как в видеоролике ниже, только нам полностью дом строить не нужно.

Видео: изготовление самана

В смесь 5б нужен именно щебень (не песок!) и только ШЛ. Другие шамоты (ШМ, ШВ и т.п.) сами хорошие теплоаккумуляторы, недаром из них делают печные топки. Но в данном случае большая теплоемкость только во вред пойдет. Щебня ШЛ желательно задавать побольше, лишь бы глина его склеивала.

Назначение смеси 5в – продлить срок жизни печи. Все металлоконструкции в ней стальные с толщиной стенок до 3 мм, так нужно, чтобы ракета «летала» как следует. Но в жаровом тракте тонкий металл быстро сгорит. Однако к тому времени обмазка 5в пройдет обжиг, и с течением времени участки стальных труб самопроизвольно заменятся керамическими. Правда, тогда печку придется чистить осторожно (райзер хоть медленно, но все же обрастает нагаром), хрупкое ведь.

В составе 5г есть довольно большая примесь глинозёма. В строительном песке он нежелателен, поэтому от него избавляются. Но на футеровку райзера глинозём в самый раз: теплоемкость смеси минимальная, а, спекаясь, она обретет еще и некоторую прочность. И сырье задаром достается.

Примечание: футеровать райзер можно и составом 5б, но он, во-первых, денег стоит. Во-вторых, работа займет очень много времени – футеровать придется послойно, с полным высыханием предыдущего слоя, иначе в обечайке обмазка будет сохнуть непомерно долго и внутри обязательно при этом потрескается.

Этап 0

Сначала нужно сделать постель для печи, см. рис. – прочный деревянный топчан требуемой конфигурации. Его рама – из перекрещивающихся врезных на четверть лагов (брус 100х100 мм) с ячеей не менее 600х900 мм под печью и не менее 600х1200 мм под собственно лежанкой. Продолговатые ячейки рамы ориентируются вдоль лежанки. Криволинейные края рамы доводятся до контура обрезками бруса и досок.

Примечание: поднимать постель выше не нужно, с учетом мощности футеровки лежанки и так удобно будет.

Рама накрывается настилом из шпунтованных досок 40 мм. Стыки досок настила должны быть ориентированы перпендикулярно длинным сторонам ячеек рамы. Выступающие за желаемый контур лежанки концы бруса и досок опиливаются по форме сразу, но ее наружный обвод пока остается свободным, он будет обшит гипсокартоном и т.п. по окончании строительства печи.

Детали перед сборкой пропитываются сначала биоцидом, а вся конструкция – дважды водно-полимерной эмульсией. Детали рамы скрепляются по перекрестьям диагональными парами конфирматов 6Х90 мм, а доски настила прикрепляются к раме продольными парами конфирматов 6х60 мм, по паре в доске на каждую продольную лагу.

Затем на месте постоянной установки печи на пол настилают минеральный картон 4 мм с некоторым запасом на обрезку по контуру, а место, над которым будет собственно печь, дополнительно укрывают листом кровельного железа; его нужно обрезать по форме заранее с учетом того, что вынос перед топкой печи должен быть не менее 100 мм, для ракеты этого достаточно.

Теперь постель переносят на место. Тут же устраивают выход в наружный дымоход, где-то у заднего края лежанки. Его нижний край должен приходиться на 70-90 мм выше уровня А футеровки печи (см. рис. с основной схемой), т.е. в 120-140 мм от уровня настила постели.

Этап 1

На постели по всему контуру делают прочную опалубку высотой А, по основной схеме печи (40-50 мм), с ровным верхним краем. Если постель примыкает вплотную к стене, опалубку доводят до стен, а уровень ее верха отбивают по ним шнуром. Затем опалубку заливают саманом и разглаживают его поверхность лощилом – ровной гладкой доской с закругленным углом. Если опалубка неполная и вести дальний конец лощила по отметке неудобно, к стенам пока можно прислонить маяки из полосок фанеры; их удаляют, когда саман подсохнет, и щели домуровывают.

Этап 2

Пока уровень А сохнет, займемся изготовлением барабана из баллона, см. рис. Сначала срезают его верхушку так, чтобы получилось отверстие диаметром 200-220 мм (не забудьте стравить остатки газа!), его закрывают стальным кругляшом толщиной 3-4 мм, это будет варочная поверхность. Затем делают рез ниже верхнего сварочного шва баллона на 40-50 мм, это уже почти крышка.

К крышке приваривают юбку из тонкого листового металла. Ее боковой шов тоже нужен сварной, от соединения в фальц юбку сильно уведет. Варят на постоянном токе в 60 А электродом 2-мм. Надо сказать, что держать дугу в таком режиме сложновато, нужно быть довольно опытным сварщиком. После монтажа юбки в ней сверлят отверстия под болты М4-М5, 3-6 отв. равномерно по окружности, в 20-25 мм от нижнего края.

Третий рез баллона – пониже нижнего шва, там, где тубус начинает переходить в округлое днище. Остатки юбки баллона удалять не нужно, так он только крепче держаться в печке будет. Теперь внизу тубуса делаем вырез его выхода в виде горизонтально вытянутого прямоугольника. Его высота 70 мм, а ширина зависит от выбранной трубы райзера, см. врезку справа вверху на основной схеме.

Следующая операция – укладка герметизирующей прокладки. Для нее нужен плетеный асбестовый шнур, рассученный лохматый шпагат не годится. Шнур приклеивают суперклеем или, лучше, «Моментом». Потом клей, конечно, выгорит, но прокладка будет держаться и на остатках, тем более что крышку придется снимать раз в год не каждый год.

Уложив прокладку, тут же, едва клей схватился, надеваем крышку и укладываем на нее груз в 2-3 кг. Под нагрузкой размечаем по месту отверстия в тубусе. Сняв крышку, сверлим и нарезаем резьбу. Теперь в перевернутую крышку вставляем тубус и вымеряем глубину барабана, это нужно, чтобы уточнить высоту трубы райзера. Разнимаем крышку с тубусом, чтобы прокладка не пропиталась клеем насквозь и шнур не потерял упругость, этап 2 закончен.

Этап 3

Уровень А будет сохнуть неделю-две, и в это время мы займемся топочной частью печи. Детали 1а, 1б и 1г из профтрубы 150х150 мм; труба райзера 1д круглая. При разметке заготовок нужно соблюдать указанное на основной схеме расстояние от заднего, если смотреть со стороны поддувала, края бункера до переднего края барабана. В указанных пределах оно произвольное, исходя из местоположения печи и ее дизайна. Вынос поддувала вперед также произволен, но, разумеется, в разумных пределах. Заталкивать поддувало под бункер тоже не нужно, задвижка горячая будет. Лучший вариант – обрез поддувала вровень с передним краем бункера, как на схеме.

После вырезания отверстий под бункер и трубу райзера первым делом вваривают перегородку вторичного воздушного канала 1в, на высоте 30 мм от днища топки. Цельного шва не нужно, достаточно 2-х прихватов через еще не заваренный задний торец топки, 2-4-х через отверстие для бункера и 2-х через поддувало. Материал – листовая сталь 1,5-2,5 мм.

Примечание: угол наклона бункера может быть в пределах 45-90 градусов от горизонтали. Но при наклоне в 45 градусов шершавые щепки могут застревать, а если бункер вертикальный, то при догрузке топлива рука оказывается в опасной близости к горячему барабану. Поэтому выбран наклон в 60 градусов.

Задний край воздушной перегородки должен приходиться вровень с передним краем отверстия под трубу райзера. Передний ее край должен выступать наружу на 20-25 мм. Эта полочка нужна, чтобы не мусорить при чистке печи: данная конструкция не позволяет использовать колосник с выдвижным зольником, и золу придется выгребать скребком в лоток; его край подсовывают под полочку. Впрочем, золы ракетная печь дает всего ничего.

Задвижку поддувала лучше делать с вертикальным ходом в пазах с плоскими пружинами, поворотная дверца не обеспечит должной плавности регулировки режима печи, а дроссель с поворотной заслонкой сделать сложнее. Крышка бункера сгибается из оцинковки. Полной герметичности здесь не нужно, лишь бы плотно ложилась.

Когда топочная металлоконструкция готова (не забудьте приварить трубу райзера и заварить тыл жаровой трубы!), ее футеруют составом 5в слоем в 10-12 мм, как показано на схеме. Сплошную обмазку дают только по низу. Верх и бока поддувала от его переднего обреза до бункера оставляют свободными. Офутеровав, ставят на сушку.

Сушат, надев на шест поддувальной частью. Первое время регулярно осматривают: если обмазка оползает, ее снимают и делают новую порцию из глины пожирнее и с меньшим количеством воды. Не полагайтесь на авось, это ответственная операция!

Этап 4

Топочная часть просохнет скоро (2-3 дня), и за это время вполне можно успеть сделать опалубку для изоляции и положить ее нижний слой, т.к. уровень А самана уже подсох достаточно, чтобы держать небольшой вес. Конструкция опалубки ясна из рис. Смысл отмеченного красным станет ясен далее. Делают опалубку из досок или фанеры толщиной 20-25 мм. Прочно скреплять детали не нужно, т.к. опалубку потом придется разбирать. Достаточно скобок из тонкой проволоки снаружи по углам; можно и просто обтянуть скотчем.

Опалубку ставят на место внешним краем передней планки вровень с краем постели и точно по оси будущей печи. Ставить нужно аккуратно, с промерами, иначе детали печи потом не сойдутся. От случайного смещения можно зафиксировать тонкими заостренными шпеньками, воткнув их снаружи в саман. Маяки, по которым будет выравниваться нижний слой изоляции – из любого материала, но их высота должна быть точно равна таковой передней планки опалубки.

Этап 5

Опалубку заполняют смесью 5б до уровня Б. Поверхность заливки ровняют лощилом по маякам и передней планке.

Этап 6

Пока изолирующая подушка подсыхает, а топочная часть досыхает, делаем обечайку райзера и под барабана. С обечайкой все просто: либо отрезок трубы, либо сгибаем из тонкого (1-2 мм) листа. То и другое, разумеется, стальное. Если обечайка из листа, шов может быть фальцевым, идеальный круг тут не обязателен.

Примечание: не надо делать обечайку ниже трубы райзера и потом глиной (см. далее) округлять верх райзера. Печка работает лучше, если газы переваливаются в опуск с изломом.

Под барабана, как видно на схеме, наклонный. Так нужно для лучшего завихрения потока во вторичном зольнике, см. далее. Но если вы подумали: «Ну вот, теперь еще эллипс в эллипсе вырезать!», то зря. При наклоне в 10 градусов большая ось эллипса получается аж 304,5 мм, а нам нужен меньший, 5-7 градусов.

Т.е., внешний диаметр заготовки пода (стальной лист 2-3 мм) делаем на 4 мм меньше внутреннего диаметра барабана, а диаметр выреза под обечайку – на 3 мм больше ее наружного диаметра, и ляжет как родной. Щели по внешнему и внутреннему контурам (отмечены зелеными кружками на схеме) промажем после установки пода глиной 5д, выведя колбаски в галтели просто пальцем.

Этап 7

Проверяем, просох ли полностью уровень 5Б. Это можно сделать, временно сняв переднюю планку опалубки. Если нет – перекуриваем (пардон, боремся ведь с никотином. Сок пьем.) денек-другой.

Если высох, ставим в опалубку топочную часть, ее-то обмазка наверняка уже сухая. Ставить нужно также точно по оси печи, вертикали и горизонту, с промерами: барабан и обечайка в конечном итоге должны быть концентричны плюс-минус 2 мм, а верх вторичного зольника (см. ниже) плотно входить под верхний обрез выхода барабана. Передний обрез поддувала выставляем вровень с внешним краем опалубки и, соответственно, постели. Он при этом выступит из изоляции на толщину доски опалубки, этого как раз хватит, чтобы подмазать потом саманом снаружи: применяемая изоляция эффективна, но и чувствительна к влажности воздуха.

Выставленную топочную часть фиксируем шпеньками, как и опалубку. Пусть так и останутся в массе изоляции, ничего страшного. Теперь ставим дополнительные передние щиты и заполняем опалубку до верха смесью 5б, это мы вышли на уровень Г футеровки. Разравнивать полностью уже не нужно, чтобы не зацепить случайно выступающий из раствора бункер. Достаточно прогладить лощилом, опираясь на края опалубки, в районе расположения барабана, отмечено бледно-серым на схеме опалубки. Но здесь выравнивать нужно до гладкости.

Этап 8

Сушим уровень Г. Это также ответственная операция, полагаться на микроклимат помещения и обычную сушку естественным испарением наружу нельзя, печь выйдет плохой и недолговечной. Нужно создать более-менее стабильные условия внутри сохнущей массы.

Делается это обычной лампочкой накаливания на 40-60 Вт. Ее (включенную, разумеется) засовывают в топку так, чтобы колба была под трубой райзера. Нужно только предусмотреть какой-нибудь мини-козелок под патрон лампы, чтобы колба не касалась металла, иначе стекло может лопнуть. Верх уровня Г просохнет достаточно, чтобы выдержать дальнейшие операции, пока мы будем делать вторичный зольник, см. след.

Примечание: лампочке придется гореть непрерывно в общей сложности примерно 30 суток, с учетом дальнейших стадий сушки. За это время 60-ваттная съест 24х30х0,06 = 43,2 кВт/час электричества, а 40-ваттная 28,8 кВт/час, что обойдется соответственно в 129 руб. 60 коп. и 86 руб. 40 коп. Является ли такой расход непомерным – решать вам. Однако с любой стороны лучше брать 40-ваттную. Сушка продлится больше, но выйдет качественнее и менее чувствительнее к качеству сырья.

Этап 9

Делаем вторичный зольник, или для краткости просто зольник, т.к. в этой печи первичного нет. Здесь он по виду похож на тот же узел в американских прототипах ракетных печей, но отличается от них принципиально.

У американцев в зольник через широкий выход барабана входит почти ламинарный поток газов, а здесь он для более глубокой очистки закручивается, см. в след. этапе схему монтажа зольника. Причина завихрений – вращение Земли; точнее, вызванная ею сила Кориолиса, та самая, что закручивает стекающую из ванны воду.

Примечание: военно-исторические курьезы. В конце Второй Мировой нацисты для обстрела Лондона разработали Фау-3, сверхдальнобойную многокаморную пушку с постепенным разгоном снаряда. Пробили в скале штольни, собрали всю систему. И тут выяснилось, что славящиеся своей обстоятельностью немцы… забыли учесть вращение Земли! Все снаряды прошли бы мимо. Так Фау-3 ни разу и не выстрелила, породив только панику в западных спецслужбах и докатившуюся до наших дней волну мифов. Позже с такой же идеей носился Саддам Хуссейн. Он собирался пулять из своей пустыни по Берлину, Парижу и тому же Лондону. Его спецы уже все просчитали точно и провели успешные опыты на малых моделях. Но, опять же, после всего оказалось, что всем современным технологиям не под силу создать орудийные стволы прецизионной точности длиной по 200-300 м. В общем, дурака работа любит. Даже если дурак умный и много знает.

Чертежи зольника приведены на рис. Размер L вымеряют от точки А (отмечена красным на схеме опалубки) по перпендикуляру (красная стрелка там же) до края постели. Размер H – сумма промеренных по месту высот опалубки и уже вырезанного в барабане выходного окна (70 мм, если резали точно). Скос навершия зольника назад – произвольный в разумных пределах, лишь бы потом не выпер из-под обмазки барабана саманом.

Замурованный короб зольника – из тонкого стального листа или оцинковки 0,6-1,2 мм. Передняя панель (лицо) – из стального листа 4-6 мм, т.к. на нее возможно воздействие снаружи и в ней есть резьбовые отверстия М5 для крепления крышки. Вырез под боров дымохода – по наружному диаметру наличного металлогофра; для данной печи подходит 150-180 мм. Расположение его произвольное, нужно только соблюсти размеры А, Б и В на чертеже зольника. Все детали кроме борова соединяются сваркой сплошным швом в таком же режиме, как и для юбки крышки барабана. О присоединении борова см. далее.

Крышка прочистного отверстия размером 180х180 мм тоже из стали толщиной 4-6 мм. Герметизирующая прокладка под ней из минерального картона. Крепежные болты – от М5х8 до М5х15 с шестигранными головками. Болты с любыми шлицами использовать не следует: зольник изнутри обрастает тонким слоем плотной копоти. Толщина его слоя скоро стабилизируется, но болты для снятия крышки приходится отворачивать накидным торцевым ключом с воротком.

Примечание: использовать распашную дверцу с защелкой нежелательно – герметичность на веки вечные она не обеспечит. Сразу этого не заметишь, но аппетита у печки прибавится и внутри она начнет обрастать гарью. А открывать зольник для чистки приходится от силы раз в год, если печь топить комнатно-сухой древесиной.

Этап 10

Надо полагать что, пока мы возились с зольником, уровень Г уже подсох. Проверить можно, сняв на время стенку опалубки, как и уровень Б. Если готово – монтируем барабан и зольник.

Ставим на место тубус барабана без крышки. Следим за концентричностью его и трубы райзера, а также, чтобы выходное окно пришлось куда надо, см. врезку справа вверху на общей схеме печи и схему на рис..

Внутрь барабана накладываем немного смеси 5б и шпателем формируем из нее клин с наклоном 5-7 градусов, сходящийся к выходному окну. Теперь укладываем на место под, палочкой придавливаем его к раствору. Из выреза под обечайку раствор выбираем, иначе обечайку не поставишь, раствор-то на щебне. Далее устанавливаем, слегка проворачивая, обечайку. Зазоры по внешнему и внутреннему контурам промазываем глиной 5д, как описано ранее.

Этап 11

Высыхания изоляции под подом ждать не нужно, сразу же футеруем райзер. Обечайку послойно, всего в 5-7 слоев, заполняем составом 5г (самокопаный песок или тощая супесь). Каждый слой утрамбовываем скалкой с ровным торцом и обрызгиваем из пульверизатора до образования корки. Не доходя 5-6 см до верха, формируем пробку из глины 5д. При высыхании между ней, трубой и обечайкой образуются тонкие щели, но ничего страшного: они при топке печи скоро зарастут нагаром плотности и крепости бетона.

Этап 12

Сразу после монтажа барабана устанавливаем зольник; прочистное отверстие закроем крышкой позже. Установка его несложна: на нижнюю и большую боковую поверхности наносим слой глины 5д толщиной 2-3 мм. Зольник вставляем на место, прижимаем и придавливаем. Затем контур выходного окна барабана (оно же входное зольника) промазываем снаружи той же глиной 5д. Выдавившиеся внутрь колбаски размазываем пальцем в галтельки. Не упустите из виду: край пода выступает в зольник узкой сегментной полочкой, под ней тоже нужно сформировать галтель. В общем, переход из барабана в зольник должен быть герметизирован и внутри, и снаружи (зеленый овал на общей схеме печи).

Этап 13

Если уровень Г изоляции не высох еще вполне, дожидаемся высыхания. Для его ускорения опалубку уже можно снять. Если да, тоже снимаем опалубку (сушка продолжается, лампочка в топке все светит!) и накладываем изоляцию раствором 5Б до уровня В. Накладываем без опалубки, руками. Вручную же, без особой точности, формируем на уровне В полуциркульный свод.

Этап 14

Не дожидаясь высыхания уровня В, делаем по контуру постели опалубку, как при формировании уровня А, но уже на уровень Г. Теперь его величину уточняем по данным измерений: над верхним краем отверстия под боров в зольнике должно быть не менее 80 мм. Больше 120 мм делать также нежелательно, теплоотдача печи после протопки будет вялой. Новый уровень Г для краткости назовем Г1.

Этап 15

Заполняем новую опалубку саманом до нижнего края отверстия под боров в зольнике, с одной стороны. С другой – до нижнего края выхода в наружный дымоход. Грубо, руками, разравниваем, но нужно следить, чтобы не было провалов, и, соответственно, U-образных участков борова. Если вы внимательно читали сначала, то поймете, что у нас получится подъем борова от зольника к дымоходу на 10-30 мм. Он необходим для равномерного прогрева лежанки, но наклонные вниз участки борова в любом случае нежелательны.

Этап 16

Растягиваем заготовленный гофр во всю длину. Один его конец вводим в зольник на 15-20 мм и развальцовываем изнутри плоской отверткой через прочистную дверцу. Внешний контур ввода борова в зольник промазываем глиной 5д, как уже описано.

Далее начало борова, считая от зольника, облепляем на 15-25 см саманом, он удержит гофр от вытаскивания при следующих операциях. Теперь укладываем боров в лежанке с изгибами, но не подходя ближе 100 мм к любому краю. По мере укладки несильно придавливаем, слегка вжимая в саман. Уложив, вводим дальний конец гофра в отверстие выхода в дымоход и по контуру, опять же, промазываем глиной 5д.

Этап 17

Вручную облепляем боров саманом так, чтобы не было провалов и ниш под низом гофра. Затем заливаем саманом опалубку, разглаживаем его поверхность лощилом. Если саман густой тяжелый из жирной глины, можно тут же сформировать закругления верхних углов, см. врезку справа внизу на основной схеме. Это удобно делать полоской оцинковки, согнутой корытцем на четверть окружности. Если саман легкий, придется при окончательной отделке пылить фрезой или кругом по камню.

Этап 18

Ставим на место, уже постоянно, крышки зольника и барабана. Лампочка в топке все горит, сушит! Крышку барабана прикрепляем винтами с конусными головками: затянутые натуго, они плотно сожмут прокладку между крышкой и тубусом.

Этап 19

Формируем саманную обмазку барабана, как уже сказано: 1/3 его верха остается свободной, а считая вниз от половины его высоты слой самана должен быть не тоньше 100 мм. В остальном – как бог на душу положит, тут печь-ракета стерпит любой дизайн.

Этап 20

По окончании сушки (это примерно 2 недели) удаляем опалубку и округляем, если нужно, оставшиеся углы. Последние операции перед растопкой – барабан красим жаростойкой эмалью на 450 градусов (750-градусная гораздо дороже), а лежанку покрываем акриловым лаком в 2 слоя; 2-й после полного высыхания 1-го.

Дышать печи лакировка не помешает, дыхание пойдет сквозь настил постели. Но, во-первых, лак не даст саману пылить. Во-вторых, защитит его от случайного попадания влаги. В-третьих, придаст печи благородный вид глазурованной глины.

Этап заключительный: запуск ракеты

В сухой печи ставим в пазы, не задвигая, задвижку поддувала (лампочки там, естественно, уже нет), крышку бункера закрываем и топим бумагой, соломой, стружкой и т.п., все время подавая топливо через поддувало. Когда лежанка на ощупь потеплеет хоть немного, добавляем еще легкого горючего, а в бункер загружаем штатное. Дождавшись довольно сильного гудения печи, прикрываем поддувало «до шепота». Все, печь-ракета с лежанкой готова! Теперь – на старт! То бишь, в лёжку.

В заключение

Есть в баллонно-печном творчестве направление, которое до сих пор разрабатывают разве что коптильщики, и то кое-как: строительство печей из 2-х и более баллонов. А с точки зрения теплотехники перспективы у него достаточно серьезные.

Старое неавтономное водолазное снаряжение по количеству точек крепления шлема делилось на 2 класса: трехболтовое с мягким скафандром для работы на глубине до 60 м и тяжелое жесткое 12-болтовое глубоководное. У профессии водолаза-мелководника совершенно официальное название было – водолаз-трехболтовик. В связи с этим интересно, какой скрытый смысл углядели бы тролли и гоблины рунета в названии, ну, скажем: «Общество печников-многобаллонников»?

Похожие статьи