И спаржевая, и стручковая разновидности зеленой фасоли считаются одними из самых ценных, вкусных и полезных представителей семейства бобовых. Сейчас стручковая фасоль культивируется практически повсеместно, вырастить богатый урожай получается даже в Сибири.

Особую популярность стручковая фасоль заслужила не только благодаря своему приятному мягкому вкусу.

В ней содержатся витамины (A, C, B1, E, B2), макро- и микроэлементы, в том числе соли кальция, фосфор, цинк, железо и фолиевая кислота. Кроме того, в состав зеленой фасоли входит достаточное количество легкоусваиваемого белка и клетчатки.

Зеленая фасоль: посадка, выращивание.

Подбираем почву Зеленая фасоль - это достаточно неприхотливое растение. Несложно получить богатый урожай, соблюдая некоторые агротехнические правила выращивания и ухода. Для культивирования фасоли и стручковой, и спаржевой, прекрасно подходят легкие, плодородные и хорошо дренированные почвы с умеренной влажностью.

Средние или легкие суглинки, а также супеси позволят получить действительной хороший урожай бобовых. Слишком влажные, заболоченные, тяжелые почвы вряд ли подойдут - растения будут болеть и плохо развиваться.

Выращивание фасоли необходимо осуществлять на защищенных от ветра, прогреваемых и нормально освещаемых участках. Но, в принципе, подойдет и полутень. Конечно, выбранное место под посадку семян должно быть хорошо очищено от всяческих сорняков. Неплохо, если до фасоли выращивались картофель, томат или капуста.

С осени выбранный под посадку участок готовят:

перекапывают и вносят органику (6 кг на 1 м²), суперфосфат (35 г на 1 м²), а также хлористый калий (20 г на 1 м²). Весной в почву добавляют комплексное минеральное удобрение с высоким содержанием калия (25 г на 1 м²). На хорошо подготовленной почве будет лучше и активнее расти стручковая фасоль.

Сначала необходимо дождаться прогрева земли до 15-18 °C и исключить вероятность наступления повторных заморозков. На юге России посев фасоли можно спокойно осуществлять уже с середины мая, в других регионах желательно подождать наступления июня. Помните, что очень любит тепло стручковая фасоль.

Сухие семена предварительно замачивают. А затем помещают на глубину в 3 или 4 см в открытый грунт (или под пленочное укрытие).

Для прорастания семян требуется температура в пределах 20-25 °C. Обычно первые всходы появляются уже через 10 - 20 дней.

Расстояние между отдельными растениями должна составлять около 10 см, поэтому чуть позже лишние саженцы прореживают или рассаживают. Особенности посадки кустовой и вьющейся фасоли Как правило, все сорта фасоли делятся на вьющиеся и кустовые.

Кустовая спаржевая фасоль высеивается рядами. Между бобами выдерживают расстояние в 15 - 20 см, а между рядами - около 30 см. Выращивание фасоли кустовой и уборка урожая будут более удобными, если вы будете оставлять через каждые три ряда свободный промежуток в 50 см. До наступления цветения растения необходимо один или два раза окучить. Тогда кусты фасоли станут более устойчивыми и не полягут из-за сильного ветра или дождя. Итак, мы определили, как лучше всего сеять кустовые сорта растения стручковая фасоль. Как сажать вьющиеся сорта, мы расскажем далее.

Вьющаяся спаржевая фасоль прекрасно растет вдоль заборов, в этом случае отпадает необходимость изобретения подпорок. Если такой возможности нет - высаживайте семена фасоли рядами, оставляя между бобами промежуток около 7-8 см. После появления всходов следует окучить ростки, а затем соорудить подпорки и подвязать к ним саженцы.

Когда вьющаяся фасоль достигнет в высоту 2-2,5 м, ее нужно будет прищипнуть для стимуляции нормального плодоношения.

Фасоль стручковая: выращивание и уход.

Стручковая и спаржевая фасоль нуждаются в хороших поливах. При достаточном и регулярном увлажнении растения сформируют мясистые стручки и будут обильно плодоносить. Для полива можно приготовить питательный настой: наполнить бочку больше чем наполовину сорняками и налить в нее воды.

Оставить киснуть дней на семь. А затем 1 л готового настоя развести в ведре воды. Этим раствором можно увлажнять посевы фасоли.

Помните, что при недостаточном увлажнении почвы стебли фасоли будут плохо развиваться, а плодоношение - значительно ухудшаться.

Кроме полива, фасоль нуждается в рыхлении междурядий и прополке сорняков. В принципе, вот и все, что требуется для получения прекрасного урожая культуры фасоль спаржевая.

Выращивание и уход за этим растением не отнимут у вас много сил и времени. Главное - поливать, иногда рыхлить и изредка его подкармливать. Зацветает стручковая фасоль через 40 дней после прорастания.

Завязи появляются 20 дней спустя, а еще через 10 дней они достигают достаточной зрелости. В течение вегетативного периода следует проводить два или три раза минеральные подкормки, одну из них - во время бутонизации.

Спаржевую фасоль употребляют целиком, то есть приготовлению подлежат не только семена, но и зеленые стручки, которые имеют приятный вкус и аромат. Собирают урожай стручковой и спаржевой фасоли выборочно, срывая молочные плоды, не допуская затвердения их зерен.

Снимают зеленые "лопатки" несколько раз за сезон, в зависимости от сорта растения. Плодоношение фасоли будет продолжаться летом и осенью, до наступления заморозков. Кусты, предназначенные для получения семенного материала, не обирают. Их оставляют до полного созревания семян, а в сентябре-октябре удаляют с огорода.

Одним из наиболее вкусных сортов является Олений король (Голландия). Эта низкорослая кустовая фасоль начинает рано зреть и дает большой урожай. Сорт можно узнать по лимонно-желтым стручкам и белым зернам. Еще одним хорошим сортом считается Фана (Польша). Стручки этой кустовой спаржевой фасоли имеют зеленый цвет, а внутри них находятся белые зерна. Сорт отличается особой стойкостью к заболеваниям и высокой урожайностью.

Популярными сортами вьющейся спаржевой фасоли являются Золотой нектар и Ад Рем (оба США). Их отличает высокая урожайность и прекрасные вкусовые характеристики. Блау Хильде (Австрия) - еще один отличный сорт вьющийся фасоли. Узнать его можно по фиолетовым стручкам и большим зернам сливочного цвета.

Надеемся, на своем дачном участке у вас обязательно получиться вырастить эту прекрасную бобовую культуру, являющуюся ценным источником белка, клетчатки, витаминов, макро- и микроэлементов.

1. Фасоль относится к очень теплолюбивым растениям (растет быстро при дневной температуре порядка 20...25°С), поэтому в холодное лето в открытом грунте трудно получить ее урожай. Даже в условиях Подмосковья весной фасоль желательно укрывать пленкой и располагать в местах, защищенных от ветров, а уж про Урал и говорить не стоит. Без теплицы, в которой и теплее, и растения защищены от ветра да и от излишней губительной влаги впридачу, в условиях Урала далеко не в каждое лето можно порадоваться обильному урожаю фасоли.

2. Фасоль предпочитает теплые рыхлые плодородные почвы, богатые гумусом, с легким механическим составом и нейтральной реакцией. Поэтому ей очень нравится "слоеный" тепличный грунт. Рыхлость же почвы поможет поддержать обычное мульчирование (лучше всего листьями или лежалыми опилками).

3. Корневая система кустовой фасоли расположена на той же глубине, что и у томатов, но растение имеет еще и стержневой корень с небольшими разветвлениями, который может (если, конечно, такая возможность есть) проникать на глубину до одного метра, естественно, в открытом грунте. Поэтому предпочтительнее высокие гряды. Конечно, в теплице гряду высотой в 1 м сформировать нереально, но обеспечить 45-50 см все равно желательно.

4. Фасоль - растение, очень требовательное к свету. Поэтому сажать ее густо крайне неразумно, только если в декоративных целях (естественно, в декоративных целях в теплице фасоль не сажают). Я предпочитаю высаживать ее в один ряд вдоль внешнего борта теплицы на расстоянии примерно в 30 см друг от друга (хотя официально считается, что можно и гуще: на расстоянии 15-20 см). Просто нам с лихвой хватает и десятка растений.

5. Фасоль любит влагу, особенно при прорастании семян и цветении (формировании и росте завязей). Поэтому ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

6. Правда, в условиях нашего неласкового климата чаще приходится опасаться холодной и дождливой погоды, при которой фасоль поражается грибковыми заболеваниями. Избежать этих неприятностей достаточно сложно. Чтобы заставить фасоль забыть о плохой погоде, нужно воспользоваться стимуляторами роста Эпин и Силк, а для защиты от болезней и повышения иммунитета у растений поможет Иммуноцитофит.

А если цветы опадают?

Хотя овощная фасоль и относится к самоопыляющимся растениям, опадение как цветов, так и завязей приходится наблюдать достаточно часто. Фасоль сбрасывает цветы при каждом "удобном случае", иными словами, любые неблагоприятные факторы могут быть тому причиной.

1. Несмотря на теплолюбивость растений, нужно иметь в виду, что при повышении температуры выше 300С возможно сильное опадение цветков. На большой урожай, понятно, в этом случае рассчитывать не приходится. Собственно говоря, это беда многих растений. Поэтому не стоит забывать о достаточном проветривании теплицы. Не помешает и опрыскивание стимуляторами плодообразования Гибберсиб, Завязь или Бутон. Я думаю, обеспечить указанные меры не составит особого труда. Я, например, опрыскиваю помидоры, ну и фасоль заодно.

Дополнительного времени это практически не потребует.

2. Опадение цветов возможно и при излишней сухости воздуха и почвы. Поэтому о своевременных поливах нужно не забывать и с этой точки зрения. Почва должна быть постоянно достаточно влажной, очень полезно мульчирование почвы.

3. Еще одной причиной сброса цветов может стать холодная дождливая погода, при которой фасоль также может сбросить цветы. О способах избежать такой ситуации я уже выше говорила.

4. Нехватка калия или бора также может стать причиной опадения цветов. Чтобы этого не случилось, нужно, с одной стороны, внимательно следить за растениями и в случае калийного голодания провести подкормки сульфатом калия (2-3 ст. ложки на ведро воды). С другой стороны, при формировании грунта в теплице потребуется внести комплексные удобрения с бором (например, Универсале, а еще лучше - Кемиру и т.п.). Если же бор не был внесен заранее, то можно в момент интенсивного цветения провести пару внекорневых подкормок борной кислотой прямо по цветущим растениям (1 г на 1 литр воды) или корневые подкормки Магбором (2 ст. ложки на ведро воды) с двухнедельным интервалом.

О подкормках

Что касается подкормок, то их количество и качественный состав зависят, конечно же, от степени плодородности грунта в теплице. Я предпочитаю вариант формирования очень плодородного грунта и уменьшения в результате общего количества подкормок. Обычно рекомендуют проводить подкормки овощной фасоли после каждого сбора урожая, я же подкармливаю, как правило, 1 раз в 2 недели, начиная с момента активного цветения. В качестве удобрения для подкормок использую "Исполин овощной".

Однако нужно иметь в виду, что в плохую, дождливую погоду у растений возрастает потребность в калийных удобрениях. В этом случае потребуется добавить в раствор удобрения 1-2 ст. ложки сульфата калия на ведро раствора.

Два слова о формировании фасоли

Кустовые формы фасоли никак не формируют, а вьющиеся обычно прищипывают, когда они достигнут верхушки опоры. Прищипка, естественно, ускоряет процесс формирования урожая. Однако если погода позволяет, то лучше с прищипкой подождать, а попытаться направить растущие побеги вниз, распределив их так, чтобы максимально использовать свободное пространство.

Без подвязки не обойтись

Чтобы наиболее эффективно использовать свет в теплице, растения при достижении примерно 30 см необходимо обязательно подвязать. В первую очередь это, естественно, касается вьющихся сортов (хотя и кустовые при большом урожае сильно наклоняются, поэтому их подвязка к колышкам также желательна). Как и другие растения, фасоль после подвязки приходится закручивать вокруг веревки. Здесь следует не забывать, что эта операция имеет смысл только при завивке побегов против часовой стрелки. Если же завить растения по часовой стрелке, то они разовьются.

А урожай, оказывается, не за горами

Овощная фасоль относится к достаточно скороспелым растениям. К уборке лопаток можно приступать примерно через 8 недель с момента появления всходов у ранних сортов и через 12 - у среднеспелых.

Что касается определения момента очередного сбора, то урожай начинают собирать где-то через 8-15 дней после формирования завязей (это зависит от погоды). В это время семена в стручках достигнут размера пшеничного зернышка. В дальнейшем лопатки убирают выборочно примерно 1 раз неделю. При особо благоприятных условиях - каждые 5 дней.

Есть ли разница, как и когда собирать фасоль?

Очень важно правильно выбрать время сбора. Здесь следует обратить внимание на несколько важных факторов.

1. Урожай следует начинать собирать как можно раньше, поскольку лопатки обладают особенно нежным вкусом именно в молодом возрасте.

2. Лучше всего отправляться на сбор урожая ранним утром (в 6-7-8 часов утра), потому что в жаркое время дня лопатки быстро вянут и теряют свои вкусовые качества и товарный вид. В пасмурную погоду, конечно же, можно собирать фасоль часов до 11 утра.

3. Учитывая, что лопатки фасоли в свежем виде практически не хранятся, собранный урожай нужно перерабатывать сразу же в день сбора. Обычно отварить и съесть весь собранный за раз урожай, естественно, не удается. Поэтому часть отваренных лопаток всегда приходится сразу же замораживать для зимнего употребления.

4. Нужно не забывать, что если лопатки на фасоли своевременно не обрывать, то растения очень быстро перестают цвести. Урожай в этом случае, естественно, будет намного меньше.

Кулинарные хитрости

Особых сложностей при приготовлении овощной фасоли, в общем-то, нет. Лопатки предварительно нарезают кусочками длиной 2-3 см (перед этим отщипывают верхние и нижние кончики "лопатки" вместе с плодоножками, а в случае наличия волокон освобождают и от них) и варят 15 минут в подсоленной воде, откидывают на дуршлаг, а затем используют для приготовления вторых блюд и разнообразных салатов. Или же замораживают. Или маринуют и т.п. Я, к примеру, много раз добавляла фасоль в обычное лечо. Получается очень вкусно. Рецептов, в которых фигурирует овощная фасоль, невероятное множество. Для примера я приведу те, которые мне больше всего нравятся (и не требуют много сил и времени, что не менее важно).

Замороженная фасоль

Процесс заморозки достаточно прост: нужно отварить фасоль обычным образом в подсоленой воде. Варить надо всего 3 минуты. Затем откинуть фасоль на дуршлаг. После остывания ее следует уложить в небольшие полиэтиленовые пакеты небольшими порциями (ориентируйтесь на то количество фасоли, которое вам обычно требуется для приготовления одного блюда). В качестве пакетов удобно брать использованные пакеты из-под молока. Затем поместить фасоль в морозильную камеру.

Фасоль острая

Стручки фасоли отварить обычным образом (15 минут). Нашинковать тонкой соломкой морковь, нарезать лук и пассеровать их в растительном масле до готовности, а затем соединить с отваренной фасолью. Добавить свежеразмятые дольки чеснока, соль и красный перец. Хорошо перемешать.

Фасоль с помидорами

Стручки фасоли отварить как обычно. Помидоры нарезать и пассеровать их в растительном масле 2-3 минуты, смешать с фасолью, посолить, заправить сметаной и посыпать мелко нарезанной зеленью укропа.

Фасоль с болгарским сладким перцем

Отварить стручки фасоли. Нашинковать перец, нарезать лук и пассеровать их в растительном масле до готовности, а затем посолить, заправить растертым чесноком и сметаной.

Омлет с фасолью

Стручки фасоли отварить. Выложить на сковороду с разогретым сливочным или растительным маслом, залить яйцами, взбитыми с молоком (как для обычного омлета), посолить и поджарить до готовности. При подаче на стол посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Салат из стручковой фасоли с картофелем

Отварить стручки фасоли. Репчатый лук нашинковать, картофель отварить в мундире, очистить и нарезать дольками. Листья салата также порезать. Все подготовленные продукты перемешать, заправить майонезом, при необходимости добавить соль и перец по вкусу.

Салат из стручковой фасоли и риса

Стручки фасоли отварить. Сварить рис. Смешать фасоль, рис, добавить чуть-чуть томатной пасты (или свежих помидоров), заправить сметаной, добавить по вкусу соль и перец, посыпать рубленой зеленью петрушки и укропа.

Стручковая фасоль, запеченная в сметане

500 г фасоли, 2 моркови, 3 ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки сметаны, 1 яйцо, 1 ст. ложки молотых сухарей, соль и перец по вкусу.

Отварить стручки фасоли, добавить соль и перец, перемешать. Форму смазать маслом, посыпать молотыми сухарями. Уложить слоями: фасоль, натертую на крупной терке морковь, фасоль, мелко нашинкованный репчатый лук и опять фасоль. Смазать поверхность смесью сметаны с яйцом. Поставить форму в духовку и запекать примерно 30 минут.

Фасоль не будет расти на тяжелых, кислых и переувлажненных почвах. ***

Излишнее увлажнение может привести не только к появлению болезней, но и способствовать нападению слизней, которые очень "любят" фасоль. Если все же слизни "атаковали" ваши растения, то нужно уменьшить влажность в теплице (проветривать, посыпать почву между растениями смесью золы и угля) и насыпать вокруг растений защитные круги из извести. Если же это не помогло, то воспользоваться препаратом Метальдегид.

Следует воздерживаться от внесения больших доз азотных удобрений, так как это отдаляет срок сбора урожая.

Для сохранения витаминов при отваривании фасоль нужно бросать только в кипящую воду.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Выращивание вьющейся фасоли используется дачниками для получения вкуснейших лопаток и украшения стен и прочих вертикальных поверхностей - террас, веранд, стен дома, беседок.

Культура отличается большей требовательностью к почвенно-климатическим условиям и уходу, чем другие виды бобовых . Отмечу, что в средней полосе надёжнее возделывать рассадным способом.

Размещение вьющейся фасоли на участке

Вьющейся фасоли требуется надёжная опора

Особенно важно, чтобы грядка с фасолью качественно освещалась в утренние часы, когда наиболее активны насекомые-опылители.

Кроме того, располагать овощ следует с подветренной стороны, чтобы растения не страдали от холодных северных и северо-западных ветров.

Выращивание рассады вьющейся фасоли

К посеву вьющейся фасоли на рассаду приступают в начале мая . Семена замачивают в воде комнатной температуры и ставят на сутки в самое тёплое место в доме.

Затем семена высевают в стаканчики или горшочки, заполненные рыхлым питательным субстратом. Острый конец погружают в почву таким образом, чтобы другой конец слегка выступал над поверхностью.

После всходов ёмкости с сеянцами ставят на светлый подоконник и в дальнейшем выращивают при температуре от +15…18 градусов. Такой температурный режим помогает формирование низких и крепких растений с короткими междоузлиями и мощными корешками.

Рассаду фасоли высаживают в грунт тогда, когда минует опасность возвратных заморозков. Как правило, в средней полосе такая погода наступает в начале июня. К этому моменту на каждом растении фасоли должно быть как минимум по два настоящих листа.

Размещают саженцы на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга без заглубления. Семена высевают в почву на глубину 4-5 сантиметров.

В каждую посадочную лунку желательно положить по стакану и тщательно смешать удобрение с окружающим грунтом.

Высаженную рассаду притеняют плёнкой или другой мульчей и поливают через день до окончательного укоренения.

Как сделать опору для вьющейся фасоли

Высокорослые вьющейся сорта фасоли нуждаются в жёсткой и прочной опоре, так как взрослые растения - это большие и тяжёлые лианы.

Для этой цели подходят толстые металлические или деревянные столбы высотой от 2,5 до 3 метров.

Их вкапывают в землю по краям грядки и фиксируют двумя деревянными или металлическими планками:

• нижнюю на расстоянии 30-40 сантиметров от почвенной поверхности;
• верхнюю - на 2,5-3 метровой высоте.

К подвязке фасоли приступают тогда, когда главный стебель у вьющейся фасоли достигнет 10-15 сантиметров в длину. Для этого растения оборачивают вокруг проволоки против часовой стрелки, начиная с первого нижнего листа.

При таком методе крепления растения надёжно цепляются за опору. А если их направлять по часовой стрелке, то они вскоре разовьются.

Уход за вьющейся фасолью на грядке

Вьющуюся фасоль выращивают не только ради диетического зерна, но и на сочные и нежные лопатки.

При выращивании на тучных и лёгких почвах вьющаяся фасоль обычно радует овощевода небывалой урожайностью.

Культура отзывчива на подкормки. В весеннее время и в первой половине лета оптимально использовать полные минеральные удобрения с микроэлементами из расчёта 50-70 грамм на метр квадратный площади посадок. В период созревания лопаток полезно заделать в почву древесную золу по норме 40-60 г. / кв.м.

Пересыхание верхнего слоя почвы – первый сигнал о необходимости полива. Особенно важно поддерживать почву в постоянно влажном состоянии во время цветения и формирования плодов. На метр квадратный грядки с вьющейся фасолью расходуют от 30 до 40 литров воды.

В прохладное дождливое лето посадки вьющейся фасоли часто подвергаются нападками слизней, улиток и прочих ползучих гадов. Вредители с удовольствием пожирают молодые листочки, сильно ослабляя растения и тем самым нанося ощутимый ущерб будущему урожаю.

В такой сезон держите почву вокруг фасоли в идеально чистом состоянии и регулярно мульчируйте её опилками, пропитанными раствором мочевины - 20 граммов на 10 литров воды.

Сбор урожая вьющейся фасоли

Зелёные лопатки срывают, когда те достигают длины 15-20 сантиметров.

Урожай убирают каждые два дня, так как бобы быстро грубеют и становятся жёсткими, волокнистыми. Кроме того, частый сбор продлевает плодоношение и увеличивает общую урожайность вьющейся фасоли.

В конце вегетации стебли срезают и отправляют в компостную кучу или заделывают в почву прямо на грядке. С метра квадратного посадок фасоли собирают от 3 до 5 килограмм лопаток.

Хорошо созревшие фасолины сперва дозаривают под навесом, а затем вышелушивают зёрна. Зрелые семена используют в приготовлении супов, салатов или заменять ими зелёный горошек в винегрете.

Вырастить вьющуюся фасоль можно и как кулисную культуру, посадив её вдоль забора. В этом случае она быстро разрастается, формируя живую изгородь, за которой невозможно что-либо разглядеть.

А яркие, жизнерадостные цветочки фасоли станут достойным украшением любого дачного интерьера.

Как просто и быстро посеять вьющуюся фасоль в открытый грунт, смотрите в видео ролике.

Кусты сахарной фасоли как правило размещаю на участках на которых прежде выращивал огурцы, баклажаны, перец.

Посев семян произвожу в 4 этапа - 13-15 апреля, 16-16, мая, 17-19 июня, 38-30 июня. Этим обеспечиваю бесперебойный сбор зеленых нежных и мясистых бобов (фасоль на лопатку), начиная с конца июня — начала июля и до 10—15 октября при отсутствии заморозков (последние возможны очень редко в сентябре и относительно чаще в октябре). Преимущественно выращиваю вьющуюся форму сахарной фасоли.

В первый и второй сроки посева семян делаю по 6—8, в третий и четвертый — по 8—10 гнезд. Образующиеся 28—36 кустов обеспечивают потребности трех семей, использующих зеленые бобы для приготовления супов, вторых блюд с мясом, овощных рагу; для варки и последующего тушения на масле со взбитыми яйцами и нарезанным луком, тушения с обильной зажаркой лука; для консервирования впрок, приготовления турши (квашения, чаще вместе с баклажанами, сладким перцем и молочными или бурыми помидорами) и др.

При первом сроке посева, как и в последующие, делаю лунки на глубину 5—6 см. Для защиты от медведки ставлю в них стаканы без дна, подготовленные из консервных и кофейных банок, высокие разрезаю пополам. Использую также и полиэтиленовые стаканы из-под сметаны. Лунку вокруг стакана засыпаю не выше его кромки.

На дно лунки внутрь стакана опускаю 2— 3 семени фасоли и засыпаю их рыхлой (спелой) почвой или перегноем слоем 2 см. Чтобы не образовалась корка, в стакан добавляю хорошо промытый (зернистый) песок слоем 2— 2,5 см, незаполненная часть стакана составляет 2 см.

При первом сроке посева при еще умеренных температурах почва продолжительное время остается влажной, поэтому в этот период всходы фасоли получаю без предварительного замачивания семян.

При необходимости после посева вокруг стакана делаю «частокол» для защиты от кротов, поскольку при совпадении проделываемых ими ходов с лунками последние разрушаются. А если это случится при наличии всходов, происходит нарушение контакта с почвой или обрыв еще слабых корешков, приводящий к сильному угнетению или гибели молодых растений.

Длина колышков для «частокола» составляет 13—15 см; для меньшего расхода загоняю их в почву в непосредственной близости от стакана с интервалом 4—5 см; от-рицательного влияния «частокола» на развитие корневой системы не на-блюдаю. Колышки заго-тавливаю преимуществен-но из обрезанной виног-радной лозы. В почве за период вегетации они ста-новятся полуперепревши-ми; осенью при перекоп-ке их измельчаю лопатой и заделываю.

Всходы фасоли пер-вого срока посева в за-висимости от темпера-турных условий появля-ются в период 27 апре-ля — 4 мая.

Технология посева семян при втором сро-ке (16—18 мая) такая же, как и при первом, если накануне выпали значительные осадки и температура воздуха в дни посева умеренная, не вызывающая быст-рого высыхания почвы. Однако если май сухой то делаю следу-ющие дополнения.

Лунку вокруг стака-на сначала засыпаю на одну треть или полови-ну (то же самое при третьем и четвертом сро-ках посева). Затем засы-панную почву увлажняю, равномерно выливая 4— 5 стаканов воды. В ре-зультате боковой фильт-рации часть влаги прони-кает в зону дна лунки внутри стакана, улучшая влагообеспеченность ложа для высеваемых семян.

Через 20—30 минут после полива на это ложе опускаю 2—3 семени, предварительно замочен-ных в течение 16—20 ча-сов (выдержка 20 — 30 минут необходима для впитывания лишней вла-ги и предотвращения пе-реувлажнения покрываю-щего слоя почвы, которая, усыхая, становится связ-ной и затрудняет прорас-тание семян).

На семена насыпаю те же слои рыхлой влажной почвы или перегноя и влажного зернистого песка, что и при первом сроке посева. Затем засыпаю почвой или песком незаполнен-ную часть лунки вокруг стакана, при необходимо-сти огораживаю его «ча-стоколом». Если сухость и тепло сопровождаются ветром, то накрываю ста-кан и его периферию оберточной или газетной бумагой, сложенной вдвое, присыпая ее сверху тон-ким слоем почвы.

При третьем (17—19 июня) и особенно чет-вертом (28—30 июня) сроках посева фасоли в связи с усилением тепла и поэтому ухудшением водного режима верхне-го слоя почвы трудно, а порой невозможно полу-чить всходы, если не со-блюсти нижеследующую технологию.

В период 17—19, тем более 28—30 июня, осо-бенно при отсутствии осадков, почва на глуби-не расположения ложа семян (5—6 см) чаще су-хая. И более низко ле-жащий слой ее содержит меньший запас влаги, чем при втором сроке посева.

В связи с этим в зоне лунки, вокруг нее и ниже в день посева необходи-мо создать запас влаги, суметь (несмотря на жару и, возможно, ветер) сохра-нить оптимальную влаж-ность в течение 9—10 дней, чтобы получить дружные всходы и чтобы после всходов молодые растения могли достаточно интенсивно вегетировать в тече-ние 4—5 дней (до проведения поли-ва, если не выпадут осадки).

Водный режим почвы в эти сроки имеет решающее значение для по-лучения всходов. А такие важные для прорастания семян факторы, как воздух и особенно тепло в рыхлой почве и зернистом песке, покрывающих семена, в это время более чем оп-тимальны.

Поэтому при третьем и четвертом сроках посева количество выливаемой в лунку вокруг стакана воды увеличиваю (в зави-симости от сухости почвы, температуры воздуха, силы ветра) до 6—8 ста-канов. В результате поли-ва обязательно должно быть проникновение воды и в зону дна лунки внут-ри стакана — на ложе для семян. Если этого не произошло, наливаю в лунку воду дополнитель-но.

Для ускорения всхо-дов семена фасоли при этих сроках посева зама-чиваю дольше — в тече-ние 21—24 часов.

Через 15—20 минут после полива лунки опус-каю на влажное ложе 2— 3 семени, присыпаю их указанными выше слоями влажной почвы или пере-гноя, а также песка. За-тем засыпаю почвой или песком незаполненную часть лунки вокруг стака-на (под слоем песка вла-га сохраняется лучше) и делаю «частокол», полно-стью загоняя колышки в землю.

При этих сроках посе-ва размеры бумаги уве-личиваю, чтобы при укры-тии выйти за пределы лунки и лучше сохранить вылитую в нее воду. При относительно более вы-сокой температуре почвы во второй половине июня всходы фасоли получаю уже на 4—5-й день пос-ле посева.

В указанные летние сроки посева фасоли (17—19 и 28—30 июня), когда потери влаги уси-лены, очень важно, чтобы слоями насыпаемые на семена почва или пере-гной, а также песок были хорошо увлажнены (и одновременно неплохо рассыпались, то есть об-ладали рыхлостью, спело-стью, что наряду с водным обеспечивает и оптималь-ный воздушный режим для процессов прораста-ния).

Для этого за два дня до посева выбираю уча-сточек обработанной рыхлой почвы и на нем в одном месте выливаю 1,5—2 ведра воды. Не упустив спелости почвы в очаге полива, ее рыхлю лопатой или тяпкой и, уб-рав комочки, набираю одну треть или полведра зернистой массы. При не-обходимости почву в вед-ре доувлажняю мелким разбрызгиванием воды веником и перемешиваю совочком.

В отдельные годы ис-пользую перегной, обла-дающий более лучшими физическими свойствами. За 3—4 часа до посева набираю одну треть или половину ведра перегноя и при необходимости ув-лажнения высыпаю в бо-лее просторный тазик. Лью в него небольшими порциями воду из поли-валки, перемешивая со-держимое совочком. Са-мые последние малые добавки воды делаю ве-ником. Таким же образом увлажняю и сухой песок.

При всех сроках посе-ва при выходе пророст-ков из стакана на 5—8 см засыпаю незаполненную его часть песком, перегно-ем или почвой. Пока рас-тения молодые, уровень почвы вокруг их стеблей в течение 20—22 дней после всходов не подни-маю выше кромки стака-на, иначе проникшие в насыпкой слой медведки могут обнаружить и под-грызть еще нежные стеб-ли растений.

Отмечу, что осенью при перекопке стаканы извлекаю из почвы и уце-левшие использую в сле-дующем году.

В первые годы, когда на дачном участке присут-ствие медведок и кротов было незначительным, посев и получение всхо-дов фасоли в летний пе-риод (в июне) удавалось сделать легче. Готовил лунки глубиной 4—5 см (чаще в сухой почве), на дно их опускал 2—3 се-мени и укрывал песком либо перегноем, смесью песка и почвы или толь-ко почвой. Укрывал лун-ку и периферию травяной мульчей (диаметр округ-лого мульчирующего «покрывала» составлял 40—50, толщина 9—12 см).

Затем по мульче лил из поливалки в зависимо-сти or сухости почвы 4— 8 л воды в зону каждой лунки. Подача воды имен-но через ситечко поли-валки и сквозь хороший слой мульчи сводила до минимума разрушающее действие ее на структуру и предотвращало заплывание почвы. Усушка поч-вы и уплотнение под по-логом «покрывала» про-исходили умеренно.

Все это создавало благоприятный водный и воздушный режим в лун-ке на фоне обилия теп-ла. В этих условиях всхо-ды появлялись на 5—6-й день после посева неза-меченными семенами. Накануне поднимал край «покрывала» и убирал его при наличии всходов (делал это осторожно, чтобы не вырвать те из них, что успели проник-нуть в мульчу); сразу же проводил рыхление поч-вы вокруг проростков.

В ряду кусты фасоли размещаю чаще через 80, кусты же наиболее силь-норослых сортов – через 90 см. Если высеваю смеж-ный ряд, го рас-полагаю его на расстоянии 90— 100 см от перво-го. Вдоль каждо-го рядка через 1,5—2 м друг от друга забиваю в землю металли-ческие опоры. На них на высоте около 2 м прово-локой или шпага-том в качестве перекладины зак-репляю желез-ные прутья или прочные деревянные бру-сья, палки.

Через 7 — 10 дней пос-ле появления всходов рядом с каждым кустом загоняю в почву на 15— 20 см колышек с привя-занным к нему синтети-ческим шпагатом, конец которого подвязываю к перекладине. Образую-щиеся побеги обвивают шпагат, достаточно быст-ро поднимаются к пере-кладине, постепенно фор-мируя мощные кусты.

На относительно ме-нее сильнорослых сортах иногда на два смежных рядка устанавливаю один ряд опор — по середине междурядья. При этом на перекладине не допускаю совпадения места подвяз-ки шпагата, идущего от одного и другого рядка, иначе в этом месте обра-зуется шапка густо спле-тенных побегов и в очаге создаваемого затенения подавляется образование и рост завязи.

Поэтому при одном ряде опор на два смеж-ных рядка фасоли места подвязки концов шпагата располагаю на перекла-дине через 40—45 см — вдвое ближе, чем гнезда в рядке (80—90 см). Но поскольку фасоль —све-толюбивое растение, то чаще стараюсь для каж-дого рядка устанавливать свой ряд опор, что улуч-шает освещенность кус-тов и заметно увеличива-ет урожай бобов.

В качестве опоры для каждого куста фасоли наряду с синтетическим шпагатом пользуюсь и металлическими прутьями диаметром 12—16 мм. Перед установкой около кустов на их верхних кон-цах, плотно обернув два раза, завязываю прочный шпагат, оставив свободны-ми концы его длиной 12—14 см. В последую-щем этим шпагатом под-вязываю достигшие кон-ца прута вьющиеся стеб-ли фасоли, что предотв-ращает их раскручивание и сползание при сильных ветрах.

В условиях Юга России нормальный рост и обильное плодоношение растений сахарной фасоли возможны только при ча-стых поливах. Лишь в.период чрезвычайно дождливого лета 1997 года поливы почти пре-кратил и в некоторой мере возобновил их в сентябре, когда 24 дня были без осадков.

До периода выкопки канавки для поливов взрослых растений моло-дые растения второго— четвертого сроков посе-ва поливаю дважды В годы с доста-точным количеством осадков и умеренной тем-пературой в мае молодые растения первого срока не поливаю, ограничива-юсь «сухим поливом» — рыхлением почвы. В годы же с сухим, очень теплым, даже жарким маем молодые кусты пер-вого срока поливаю один раз до выкоп-ки канавки для последу-ющих поливов.

При поливе молодых растений всех сроков по-сева воду для каждого растения подаю шлангом в две-три точки, располо-женные по кругу в ради-усе 20—25 см от гнезда. При этом железную труб-ку на конце шланга внедряю в рыхлую почву на глубину 13—18 см, чем обеспечиваю подачу значительной части поли-вной нормы непосред-ственно в зону корневой системы (около полови-ны поверхности участка. остается сухой). Расход воды при таком способе более экономный и ко-леблется от 5—7 до 14— 16 л на куст

В сухую и жаркую по-году через 1—2, а в уме-ренную – через 2—3 дня после подачи воды обя-зательно провожу рыхле-ние спелой почвы в оча-гах полива, чем в большой мере уменьшаются поте-ри влаги через испарение.

При хорошем уходе, в первую очередь — опти-мальном поливе, растения фасоли образуют круп-ные облиственные кусты, своеобразные толстые зеленые столбы высотой 2 м. Громадная листовая поверхность взрос-лых плодоносящих кустов испаряет боль-шое количество вла-ги (транспирация), особенно в жаркие, ветреные дни. Чтобы восполнить такой расход влаги, необхо-дима постоянная вы-сокая водообеспеченность растений, чего добиваюсь час-тыми поливами в под-готовленные для этого канавки.

В тот же день канавку обильно мульчирую рас-тительной массой.

Сразу после мульчи-рования провожу первый полив. Все последующие поливы осуществляю не реже чем через каждые 7 дней. Только при выпа-дении значительных осад-ков (не менее 20—25 мм) очередного полива не делаю. Норма одного полива в конце мая и в июне в зависимости от условий погоды составля-ет 3—4 ведра воды на один метр канавки, в июле—сентябре (а при очень теплой погоде и в первой Декаде октября) —4—6 ведер.

Полив фасоли

Полив провожу из шланга. Открыв кран, де-лаю достаточно сильную подачу воды и определяю время наполнения одно-го ведра. Затем шланг опускаю в один из кон-цов канавки и засекаю время начала полива. Далее быстро рассчиты-ваю время, необходимое для подачи нормы воды на всю протяженность канавки.

Пример: время запол-нения одного ведра — 20 секунд; норма полива — 6 ведер воды на один метр канавки; длина ка-навки — 7м; необходи-мое количество ве-дер воды на всю ка-навку — 7×6=42 вед-ра; время для подачи 42 ведер воды — 42×20=840 секунд = 14 минут. Для равно-мерного распределе-ния воды шланг че-рез равные проме-жутки времени пере-ношу на новую пози-цию. Позиции делаю чаще через 1 —1,5 м. Поливы растений первого срока посе-ва продолжаю до конца августа, второ-го — до 10—12 сен-тября, третьего и четвер-того — до 5—10 октяб-ря. Чтобы исключить ого-ление почвы в канавке, периодически в нее до-бавляю новые порции мульчи.

Поскольку луговой чернозем моего дачного участка очень слитой, то вертикальная фильтрация влаги достаточно облег-чена лишь на глубину обработки — в среднем 25 см. Достигнув плотно-го, слабо водопроницае-мого слоя, начинающего-ся с глубины 25—30 см, поливная вода подверга-ется преимущественно боковой фильтрации бла-годаря достаточно рых-лому сложению обраба-тываемого верхнего слоя почвы.

Через день-два после полива при норме 3 вед-ра на 1 м обнаруживаю увеличение влажности почвы (особенно на глу-бине 20—25 см) в сред-нем на расстоянии до 65, а при 6 ведрах — 85 см и более по обе стороны от канавки. Таким образом, орошаемая вдоль канав-ки полоса в зависимости от нормы полива имеет ширину от 1,3 до 1,7 м, на каждый квадратный метр этой полосы пода-ется соответственно от 23 до 35 л воды за полив.

Поливная вода посту-пает в канавку и скрывается под обильным сло-ем мульчи, она впитывает-ся и увлажняет корнеобитаемый слой, практически не выступая на поверх-ность почвы. К тому же в условиях, когда в течение всего вегетационного периода почву под куста-ми фасоли содержу в рыхлом и чистом от сор-няков состоянии, потери влаги через испарение с поверхности и транспира-цию сорняками сведены к минимуму. Все это де-лает полив очень эффек-тивным, обусловливаю-щим нормальную водообеспеченность фасоли и в жаркие периоды лета. В отдельные очень жаркие периоды в июле и августе, чтобы не было угнетения растений фасо-ли, поливаю их через каж-дые 4 дня. При наступле-нии таких периодов почва на дне канавки (даже под значительным слоем мульчи) через 4 дня пос-ле предыдущего полива зачастую плохо лепится, преимущественно рассы-пается. Это является до-статочным показателем необходимости очеред-ного полива.

Сахарная фасоль чрезвычайно отрица-тельно реагирует на не-достаток влаги в почве: бобы мельчают, изгибают-ся, урожай резко умень-шается. Если же поливы удается проводить вовре-мя и оптимальными нор-мами, то и в сухие жар-кие периоды вегетации бобы растут вполне удов-летворительно и стано-вятся достаточно крупны-ми, их изгибание проявля-ется слабо.

В годы с очень сухой и жаркой погодой в пе-риод с 15—20 июля до 10—15 августа цветение и образование завязи са-харной вьющейся фасо-ли в той или иной мере подавляется, приостанав-ливается даже на фоне полива. Затем плодоно-шение постепенно усили-вается, особенно после спада летней жары (при-мерно с 24—26 августа) и повышения относитель-ной влажности воздуха. Однако и в годы с доста-точно умеренными темпе-ратурами и значительны-ми осадками в указанном периоде лета плодоноше-ние фасоли более слабое, чем в период с 25—30 августа до 25—30 сен-тября.

Благоприятный для плодоношения осенний период хорошо исполь-зуют развившиеся к это-му времени растения фа-соли третьего и четвер-того сроков посева (рас-тения первого и второго сроков к данному перио-ду заметно отходят). При этом максимум в плодо-ношении растений третье-го срока приходится на период с 25—30 августа до 10—15 сентября, а растений четвертого сро-ка – с 5-10 по 20-25 сентября. Плодоношение растений четвертого сро-ка посева продолжается до 10—15 октября и да-лее, если этот месяц уда-ется очень теплым.

Первый сбор урожая на кустах провожу в пе-риод, когда зеленые бобы заканчивают рост в дли-ну и содержат в себе не-доразвитые семена дли-ной от 7—8 до 10—11 мм у одних сортов и от 10— 11 до 13—14 мм у дру-гих. Длина же бобов в это время в зависимости от сорта колеблется от 9—12 до 18—20 см, а ширина — от 1,5—2 до 2,1—2,6 см. Последую-щие сборы урожая в за-висимости от сорта и по-годных условий провожу через каждые 7 — 10 дней.

В зависимости от года с одного куста фасоли собираю в среднем от 1,4 до 1,8 кг зеленых бобов. Наиболее высоким был урожай в условиях очень дождливого 1997 года — в среднем 2,1 кг с одно-го кусга; особенно обильно плодоносили растения третьего и чет-вертого сроков посева, часть из них дала по 2,5—2,8 кг с куста.

В последние годы в период третьего срока посева фасоли делаю по две лунки под деревья-ми раннеспелых сортов груши и яблони. Располагаю их в некотором отда-лении от штамба на дос-таточно освещенных ме-стах. Шпагатом направ-ляю побеги фасоли на ветки деревьев. Тщатель-но выдерживаю описан-ную выше агротехнику.

Вместо канавки для полива вокруг куста де-лаю чашу глубиной 15— 17 см (с учетом высоты образуемого валика) и диаметром 50—55 см, обильно ее мульчирую. Для подачи нормы воды при поливах чашу услов-но принимаю за 1 м ка-навки.

Достигнув веток, расте-ния фасоли постепенно охватывают их, а затем и почти всю крону, с кото-рой к этому времени уже убраны яблоки и груши. На деревьях фасоль хо-рошо освещена и обиль-но плодоносит. Зеленые бобы здесь собираю чаще со стремянки. Часть бобов, не использованных в зеленом виде, собираю после дозревания и лущу из них семена.

Отрицательного дей-ствия растений фасоли, опутавших ветви, на пло-доношение деревьев не наблюдаю. В зависимос-ти от развития кустов с одного дерева снимаю до 7—10 кг зеленых бо-бов фасоли — в среднем по 3,5—5 кг с куста.

Следует отметить, что сорта сахарной фасоли вьющейся формы вступа-ют в плодоношение отно-сительно поздно —28— 30 июня — 5—7 июля при самом раннем (13— 15 апреля) сроке посева. Растения же большинства сортов сахарной фасоли кустовой формы начинают плодоносить пример-но на 20 — 30 дней раньше. Поэтому еже-годно при пер-вом сроке посева делаю 6—7 лунок и кусто-вой формы, раз-мещая их в ряд-ке через 70 см. В целом агро-техника здесь та же, что и для вьющейся формы.

Удобрять или нет?

Под сахарную фасоль не вношу ни минеральных, ни органических удобре-ний. В канавке для поли-вов в качестве мульчиру-ющего материала исполь-зую только растительную массу сорняков, лишних зеленых побегов кустар-ников и деревьев, удален-ных побегов и пасынков виноградного куста (на-воз не применяю).

Достаточно плодо-родный луговой чернозем дачного участка, после-действие навоза, курино-го помета, золы и мине-ральных удобрений, вне-сенных под предшеству-ющие культуры (баклажа-ны, перец), а также нали-чие клубеньковых бакте-рий на корнях фасоли обеспечивают нормаль-ный рост растений на фоке поливов.

Семена фасоли для посева храню в холодиль-нике в тряпочной сумоч-ке.

Фасолевая зерновка - главный вредитель фасоли

В Беларуси и в России фасоль повреждается незначительным количеством вредителей. Даже мыши в домашних условиях не трогают семян и бобов фасоли. Но в последнее время к нам из южных районов был завезен опасный вредитель – фасолевая зерновка. Особую опасность этот вредитель представляет при хранении фасоли в домашних условиях, при комнатной температуре. Именно так хранят семенную и продовольственную фасоль владельцы дачных и приусадебных участков.

«Фоторобот»

Во взрослой стадии фасолевая зерновка представляет собой жука светлого или темно-бурого цвета, длиной 2-3,5 мм. Лёт взрослых жуков наблюдается во время созревания бобов фасоли. Самки откладывают яйца в трещины бобов, из которых через неделю вылупливается личинка. Она червеобразная, белая с коричневой головкой. Личинки фасолевой зерновки без промедления внедряются 8 семена. В одном зернышке их можно насчитать до 20 штук. Изъеденные личинками семена имеют углубления неправильной формы или превращаются в трухлявую массу и не пригодны для сева и употребления в пищу.

Чувствуют себя как дома

При уборке урожая зараженное зерно фасоли доставляется домой. При комнатной температуре дальнейшее развитие личинки и превращение ее во взрослого жука может произойти за 2-3 месяца. Автору статьи уже пришлось в начале января наблюдать появление в квартире ранее неизвестных насекомых.

Как бороться с фасолевой зерновкой

Фасолевая зерновка – теплолюбивое насекомое, очень чувствительна к низким температурам. В условиях Беларуси ее развитие возможно только при хранении урожая в теплых местах. Огородники держат семена фасоли дома в тепле, что создает благоприятные условия для развития жука.

Но это насекомое неизбежно гибнет от незначительного промерзания. Установлено, что зерновка погибает при морозе в Ю градусов в течение 12 часов. При морозе ниже 12-18 градусов насекомое независимо от стадии развития прощается с жизнью в течение двух-трех часов. Этим и необходимо пользоваться при хранении семенного материала фасоли, вынося его на мороз или помещая в морозильное отделение холодильника. А чтобы избавиться от фасолевой зерновки в продовольственном зерне, достаточно прогреть его при температуре 52-55 градусов в духовке в течение получаса.

: Полив в сидератные скважины Дачник, с...

Фасоль – это диетическая, бюджетная и гуманная замена мясным продуктам в нашем меню. Кроме того, вьющиеся и полувьющиеся её сорта могут быть очень декоративны. А кустовая фасоль способна расти на самых бросовых землях.

Фасоль имеет несколько разновидностей по способу формирования куста:

• кустовая – низкорослое растение до полуметра ростом;
• полувьющаяся до 2 метров;
• вьющаяся – от 2 до 5 метров и более.

Надо заметить, что в климатических зонах нашей страны лианы фасоли редко успевают дорастать до 5 метров.

По особенностям плодов:

• зерновая – незрелые бобы имеют неприятный привкус, а созревание характеризуется ороговением стручка и полным затвердением бобов;
• полусахарная – может употребляться в пищу вместе со стручком до его ороговения, после чего выглядит и используется, как зерновая;
• сахарная – ещё её называют спаржевой или овощной – стручок не покрывается твёрдым восковым налётом, может использоваться в пищу вместе с бобами, подвергаться заморозке и консервации в цельном виде.

Кустовая и вьющаяся лущильная фасоль чаще всего относится к детерминантным сортам – стручки формируются на кусте и вызревают единожды за сезон, затем растение становится бесполезным.

Сахарные и полусахарные сорта в большинстве своём – индетерминантные – завязи на них образуются в течение всего периода вегетации, а периодов покоя эти растения не знают.

Зерновые (лущильные) сорта фасоли

Хороши тем, что без проблем пригодны к культивации практически на всей территории России. Вылущенные бобы могут очень долго храниться.

Шоколадница – раннего срока созревания, устойчива к жаре, бобы коричневые, некрупные.

Инь и янь – кустовой высокоурожайный сорт среднего срока созревания с мелкими округлыми чёрно-белыми бобами.

Пионерка – достаточно старинный кустовой сорт с округлыми белыми бобами, украшенными алым вкраплением, среднераннего срока созревания.

Грибовская – средних сроков созревания с длиной стручков до 15 сантиметров и белыми вытянутыми бобами, пригодна к выращиванию в Сибири и на Урале.

Мечта хозяйки – также неприхотлива, имеет крупные белые бобы.

Сорта сахарной (овощной, спаржевой или стручковой) фасоли

Журавушка – куст высотой до 50 сантиметров, вынослив и неприхотлив, стручки круглые нежные, хороши для консервирования и замораживания.

Пурпурная королева – полувьющийся сорт с фиолетовыми стручками и бобами, её отличают высокая урожайность и отличные вкусовые качества.

Золотой нектар – полувьющийся ранний сорт созревает за 70 дней, жёлтые стручки достигают 25 сантиметров.

Сладкий кураж – экстраранний кустовой сорт с жёлтыми стручками длиной до 20 сантиметров.

Победитель – очень капризный, теплолюбивый сорт, в период цветения декоративен, стручки плоские до 30 сантиметров.

Сорта полусахарной фасоли

Лиана — среднеранняя полувьющаяся фасоль с зелёными стручками длиной 20-25 сантиметров.

Секунда – полувьющийся сорт раннего созревания с золотистыми стручками длиной до 12 сантиметров.

Индиана – средне-ранний сорт отличается бело-красными бобами среднего размера.

Макаретти – ранний неприхотливый вигновый сорт полувьющейся фасоли, длина стручков до 35 сантиметров.

Рант – также раннеспелый сорт, стручки зеленые длиной до 15 сантиметров.

Предшественники для фасоли

Фасоль благоприятно влияет на землю, обогащая её природным азотом. Она является лучшим предшественником почти для всех огородных культур. Сама же она не особенно привередлива, имеет большой круг допустимых предшественников:

• физалис, томаты, перец, баклажаны, картофель – паслёновые обеспечат наилучшие условия для фасоли;
• морковь, свекла и другие корнеплоды черпают питательные вещества на большей глубине, чем фасоль;
• лук, чеснок, черемша обеззараживают почву и потребляют микроэлементы скромными порциями;
• кабачки, огурцы, ранняя капуста также допустимы в качестве предшественников для бобовых.

Единственное противопоказание для фасоли – другие бобовые. Последовательная высадка их в течение нескольких лет подряд на одном месте приводит к накоплению заболеваний и перенасыщению почвы азотом.

Севооборот фасоли надо ориентировать на пятилетний цикл.

Хорошо использовать кустовую фасоль как уплотнитель для помидор или «подселять» её к кукурузе, высаживая зёрна в одну лунку на расстоянии в 5-7 сантиметров, чтобы удобнее было пропалывать.

Сроки посадки

Посев фасоли начинают, когда почва прогревается до 15 С и минует угроза весенних заморозков. На юге России традиционно ориентируются на цветение каштанов. В более прохладных климатических условиях этот срок связывают со временем цветения черёмухи и появлением берёзовых серёжек.

В тёплом климате допустимо высаживание фасоли в более поздние сроки повторной культурой – конец июня или начало июля. Сорта раннего срока созревания успеют отдать урожай до осенних заморозков.

Фасоль – культура самоопыляющаяся, посадка поблизости друг от друга разных сортов приветствуется.

Большую плантацию сахарной и полусахарной фасоли можно высаживать в несколько этапов с перерывом в 10-14 дней, чтобы продлить сроки сбора урожая. Так будет удобнее консервировать стручки небольшими партиями и как можно дольше использовать свежие бобовые для употребления в пищу.

Лущильную фасоль для групповых посадок целесообразнее выбирать одного срока созревания, чтобы можно было собрать урожай в один приём. Такие сорта чаще всего относятся к детерминантным видам.

Считается, что вьющаяся фасоль не подходит для северных регионов, а выращивать её рассадой не принято. Но если посеять бобы в торфяные горшочки в отапливаемой теплице, то в последствии их можно перенести в открытый грунт без пересаживания.

Выбор места и подготовка почвы под фасоль

Фасоли нужно достаточно светлое место, предпочитает она скорее супесчаные рыхлые почвы без застоя влаги. Сквозняки не помеха, но для вьющихся и полувьющихся сортов, подвязанных на опоры, ветер может стать проблемой.

На юге часто практикуется бахчевое выращивание лущильной фасоли – на открытом пространстве, бедной почве и при скудном поливе.

Но если всё, чем располагает садовод – это шесть дачных соток, то имеет смысл подготовить грядки для бобовых особенно:

1. осенью тщательно убирают посадочные остатки;
2. почву обогащают перепревшим навозом или компостом;
3. вносят доломитовую муку из расчёта 50-60 граммов на квадратный метр;
4. также применяют кемиру, аммофос, или любое другое комплексное минеральное удобрение по инструкции;
5. затем перекапывают на глубину штыка лопаты;
6. весной вносят древесную золу – примерно 200 г. на квадратный метр;
7. повторно перекапывают.

Подготовка семян

Фасоль обладает феноменальной всхожестью – стимулировать и закаливать её не нужно. Неповреждённый боб прорастёт в любом случае.

Имеет смысл предварительно калибровать фасоль, выбирая для посадки только ровненькие гладкие экземпляры одного размера.

Фасоль высевают сухой или пророщенной в зависимости от того, как скоро рассчитывают получить всходы.

Проращивание бобов фасоли происходит в мелкой посуде между двумя слоями влажной материи, занимает не больше 3-5 дней.

Предварительно пророщенные бобы надо выкладывать в лунки с большей аккуратностью, они раньше дадут всходы, но более уязвимы для возвратных заморозков и птиц, лакомящихся на грядках – по какой-то причине проросшую фасоль под землёй они находят быстрее.

Посадка фасоли в открытый грунт

Кустовую фасоль высаживают на глубину 5 сантиметров с интервалом в 20-25 сантиметров.

При бахчевом выращивании:

• лунки делают тяпкой или плоскорезом в один-два удара, отгребая в одну сторону кучки земли;
• фасоль выкладывают в лунки обычно по два-три зерна;
• кучки земли сгребают на прежнее место несколькими движениями граблей;
• полив пророщенных бобов производят небольшими порциями прямо на свежезасыпаные лунки;
• если фасоль высевают сухую, то можно не поливать.

В огородных условиях можно высаживать и вьющуюся и кустовую фасоль в лунки, сформированные диаметром 25-30 сантиметров или в бороздки в два ряда, для удобства последующего полива и прополки.

Индетерминантные сорта фасоли с декоративными цветками, такие как Блау Хильде, Матильда или Королевская зерновая можно поселить на клумбе. Они очень быстро заплетут перголы и украсят сад.

Уход за фасолью

Работы по уходу за фасолью включают в себя регулярные рыхления и прополку, полив, внесение подкормок иногда при необходимости прореживания и обрезание кустов.

Детерминантные кустовые сорта требуют минимум внимания. Удобрять их посадки целесообразно, когда внешний вид растений говорит о нехватке питания.

С вьющимися и полувьющимися экземплярами приходится повозиться, поскольку их значительная надземная часть нуждается в качественном и регулярном питании. А более длительный период вегетации сопряжён с большим числом проблем.

Поливы и подкормки

Поливают фасоль рано утром или вечером под корень отстоянной тёплой водой. Для этого можно заранее наполнять водой из колодца большую ёмкость или бак и использовать воду для полива спустя сутки, когда она согреется до температуры примерно равной температуре воздуха.

До начала бутонизации фасоль поливают по мере необходимости, чередуя увлажнение с рыхлением. Почва должна оставаться всё время влажной, но вода не должна застаиваться на грядке.

Когда начинают завязываться цветы, полив временно приостанавливают. Когда завязываются и идут в рост стручки, полив проводят примерно раз в неделю. А затем постепенно прекращают их совсем.

Такая стратегия не подходит для индетерминантных сортов, особенно для сахарных и полусахарных – они умеренно и регулярно поливаются в течение всего периода вегетации.

Подкормки вносят два-три раза за сезон:

1. первую проводят после формирования первой пары настоящих листьев – фосфорные или фосфорно-калийные удобрения в растворе 15-20 г. на 10 литров воды;
2. в период массовой бутонизации и начале цветения – калийные удобрения (10-15 г. на 10 литров) или раствор древесной золой (стакан на 10 литров);
3. третью подкормку фосфорно-калийными смесями в пропорции 10-15 г. на 10 литров воды проводят в период созревания бобов.

Азотные удобрения для фасоли – зло. Дополнительные подкормки имеют смысл только при физическом отставании кустиков в развитии.

Рыхление почвы

Это главная процедура для кустовой фасоли, не повредит она и вьющимся экземплярам. Фасоль не любит сырость у корней, ей необходима циркуляция кислорода. Поэтому корку земли в перерывах между поливами необходимо постоянно разбивать.

При бахчевом суходольном выращивании эта процедура заменяет полив. Инструмент для рыхления нужно выбирать с небольшим лезвием, а сами работы проводить аккуратно, не делая глубоких проколов почвы, чтобы не повредить корень.

1. Первое рыхление сопряжено с прополкой и проводится, как только из-под земли появятся два первых листа;
2. Когда кусты фасоли достигают высоты 6-7 сантиметров, проводят второе рыхление;
3. Третье проводят одновременно с небольшим окучиванием спустя две недели;
4. Перед смыканием рядов проводят последнее рыхление;
5. Если кусты посажены с большим интервалом, то можно не пренебрегать этой процедурой и в дальнейшем.

Лунку под подвязанными кустами рыхлят по мере необходимости.

Подвязка фасоли

Вьющиеся сорта требуют опоры, установить которую разумнее заранее. Лучше всего подойдёт сетка с крупными ячейками или тонкая вертикальная опора. Подвязывают фасоль редкими петлями, не перетягивая стебель. Слишком часто крепить фасолевую лозу к опоре не нужно, она сама прекрасно цепляется за неё.

Кустовые сорта, достигающие высоты 60 сантиметров, например Фламинго или Шоколадница, также нуждаются в опоре. Можно высадить такие растения в один ряд и, установив на каждом конце рядка по два колышка, натянуть между ними круговую горизонтальную опору из шпагата. Одиночные кустики можно подвязывать на индивидуальную опору, установив рядом колышек и закрепив стебель на нём нетугой петлёй из ткани.

Сбор и хранение

Сбор и хранение лущильной фасоли

Лущильная фасоль созревает более-менее дружно. Признаками зрелости служат:

• высыхание стручка;
• изменение цвета – зелёные сорта желтеют, фиолетовые и красные становятся бледнее, теряют восковой блеск;
• зрелый стручок начинает греметь;
• легко лущится, а бобы становятся крепкими.

Убирают фасоль с грядки в несколько приёмов, собирая высохшие стручки и оставляя зелёные дозревать. Собранные стручки некоторое время подсушивают, разложив тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении. Затем приступают к лущению.

Делать это можно вручную, раскалывая отдельно каждый стручок. Но хорошо просушенные стручки можно заложить в мешок и помять его или поколотить скалкой. Фасолинам это не принесёт никакого вреда. Когда большинство стручков расколется, их пересыпают в большую чашку и отделяют бобы от шелухи.

Храниться фасоль может годами в плотно закрытых контейнерах при комнатной температуре.

Закладывать на хранение нелущёную фасоль нельзя – стручки накапливают влагу и служат питательной средой для вредителей и заболеваний.

Сбор урожая сахарных и полусахарных сортов

Зелёные стручки считаются пригодными в пищу, когда они достаточно нальются и обретут форму. Их можно собирать для консервации замораживания и употреблять в пищу.

Сбор спаржевой фасоли надо проводить через день. Если делать это реже, стручки будут перезревать и препятствовать развитию новых. Отделять стручок от стебля нужно ножницами, не беспокоя растение. При соблюдении всех условий куст будет плодоносить до конца сезона.

Перезревшие полусахарные сорта собирают и хранят так же, как и лущильные.

Болезни и вредители

Фасоль очень уязвима перед грибковыми и вирусными заболеваниями. Особенно индетерминантные вьющиеся сорта. Поэтому надо особенно сосредоточиться на профилактике:

• тщательно убирать участок;
• соблюдать севооборот;
• использовать только проверенный посадочный материал;
• обеззараживать семена и садовые инструменты.

Наиболее распространённые заболевания фасоли:

1. Белая гниль поражает стебли и бобы фасоли. Поражённые ткани белеют и размягчаются – это проявляется грибница, в последствии она чернеет.
2. Мозаика фасоли проявляется в ярко-рыжих пятнах на листве и стручках, поражённые участки высыхают и истончаются. Растение страдает карликовостью, плоды на нём не завязываются.
3. Корневая гниль – буреет корневая шейка и отмирает кончик корня, появляется розоватый налёт. Растения отстают в росте.
4. Антракноз — светло-бурые пятна на листьях, переходящие в язвы, заполненные розовой слизью. Плоды загнивают.
5. Мучнистая роса — грибковое заболевание, поражающее листья и стебли. Они желтеют и засыхают. На пораженных частях растения выступает белый мучнистый налет – мицелий. Позднее образуются клейстотеции, споры, которые перезимуют на растительных остатках.

Поражённое растение нужно немедленно удалить с грядки и сжечь. Остальные обработать обеззараживающими составами.

Профилактические орошения посадок фасоли однопроцентной бордосской жидкостью, слабым раствором марганцовки или медного купороса помогут предотвратить развитие этих заболеваний.

Перечень вредителей, питающихся корневищами, надземной частью и плодами фасоли также велик.

Среди них в первую очередь выделяется тля, которая скапливается на стволах растения и подтачивает их.

Слизни заползают на стебли с земли и высасывают соки растения. Защитить от них фасоль можно рассыпав порошок суперфосфата вокруг посадок.

Также опасны белокрылка, ростковая муха, различные черви – эти насекомые атакуют побеги в течение всего сезона. Мягкими мерами борьбы с ними можно считать окуривание растений смесью табачной пыли, жгучего перца и древесной золы, или обрызгивание листьев фасоли мыльными растворами на основе этих веществ. Промышленные инсектициды следует рассматривать, как средство крайней меры, так как кроме насекомых они наносят вред и птицам, которые охотятся на вредителей. Также инсектициды имеют свойство накапливаться в бобах и попадать в пищу. Чтобы избежать этого фасоль перед употреблением вымачивают, несколько раз меняя воду.

Лучший способ борьбы с тлёй и другими вредителями без использования инсектицидов, привлечение на участок божьих коровок, которые являются естественным врагом тли и многих других вредителей, а также создание условий для гнездования скворцов и других птиц.

Фасоль – это прекрасный компонент для здорового и разнообразного меню. К культивации её на своём участке стоит приложить усилия. Они гарантированно окупятся хорошим урожаем и чувством гордости за свой труд.

Похожие статьи