Как монтируется электрика в щитке. Как собрать электрощиток своими руками: рекомендации специалистов

Подключение автоматов в распределительном щите требует многих знаний. Во-первых, нужно грамотно спроектировать электропроводку, далее выбрать местоположение, сделать схемы, выбрать корпус и комплектующие. После всех этих процедур нужно выполнить монтаж оборудования, и подключить щиток к кабелю.

Неправильное подключение автоматов может привести к большим проблемам с проводкой, поэтому в этом деле лучше обратиться к опытному электрику.

В данной статье мы поговорим о процессе правильного подключения автоматов к щитку, прокладку кабелей и правильную компоновку всех деталей. Современный дом невозможно представить без электричества, этот вопрос должен стоять на одном из первых мест.

Щиток электрический под счетчик и автоматы — выбор места установки

Начнём с самой простой части - где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте - на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок.

Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

Купить готовый или собрать электрощиток своими руками

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой или собрать готовый. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить - работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента - отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

Схема подключения автоматов в щитке

Схема щитка в квартире - один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Вводной автомат.

Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник.

Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.

Электросчётчик.

Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.

Устройство защитного отключения - предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров.

УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).

Автоматы линейные.

Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.

Диффавтомат защиты.

Может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.

DIN-рейка - монтажный элемент для установки оборудования.

Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.

Соединительные шины.

Нужны для расключения электрического щитка и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.

Распределительные шины.

Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

Что такое автоматические выключатели

Это специально сконструированные аппараты, основная задача которых - защита проводки от оплавления. В целом автоматы не спасут от поражения электрическим током и не защитят технику. Они созданы для предотвращения перегрева.

короткое замыкание;
превышение силы тока, текущей по проводнику для этого не предназначенного.

Как правило, автомат устанавливается на вводе, то есть защищает следующий за ним участок цепи. Так как для разведения к различным типам устройств применяется разная проводка, то, значит, и приборы защиты должны уметь срабатывать при разных токах.

С виду может показаться, что достаточно установить просто самый мощный автомат и нет проблем. Однако, это не так. Ток большой силы, на который не сработал прибор защиты, может перегреть проводку и, как следствие, стать причиной пожара.

Из чего состоит автомат

Ручка взвода. С помощью неё можно произвести включение автомата после его срабатывания или же отключить, чтобы обесточить цепь.
Механизм включения.
Контакты. Обеспечивают соединение и разрыв цепи.
Клеммы. Подключаются к защищаемой сети.
Механизм, срабатывающий по условию. Например, биметаллическая тепловая пластина. Во многих моделях может присутствовать регулировочный винт, для корректировки номинального значения силы тока.
Дугогасительный механизм. Присутствует на каждом из полюсов прибора. Представляет собой небольшую камеру, в которой размещены омедненные пластины. На них дуга гасится и сходит на нет.

В зависимости от производителя, модели и назначения, автоматы могут оснащаться дополнительными механизмами и устройствами.

Устройство механизма отключения

В автоматах имеется элемент, производящий разрыв электрической цепи при критических значениях тока.

Электромагнитные приборы. Отличаются большой скоростью реакции на короткое замыкание. При действии токов недопустимой величины срабатывает катушка с сердечником, который, в свою очередь, отключает цепь.
Тепловые. Основной элемент такого механизма - биметаллическая пластина, которая начинает деформироваться под нагрузкой токов большой силы. Выгибаясь, оказывает физическое воздействие на элемент, разрывающий цепь.

Примерно по такой же схеме работает электрический чайник, который способен отключаться сам при закипании воды в нем. Существуют также и полупроводниковые системы размыкания цепи. Но в бытовых сетях используются они крайне редко.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей

Различаются приборы по характеру срабатывания на излишне высокое значение тока. Существуют 3 наиболее популярных типа автоматов - B, C, D.

B (от 3 до 5 xln);
C (от 5 до 10 xln);
D (от 10 до 20 xln).

Как это понимать? Очень просто - чтобы понять диапазон, при котором способен сработать автомат, нужно умножить цифру рядом с литерой на значение xln.

16*3=48A;
16*5=80A.

автомат с маркировкой B16 будет отключаться в диапазоне 48…80A;
с маркировкой C16 будет отключаться в диапазоне 80…160A;
и с маркировкой D16 будет отключаться в диапазоне 160…320A.

Самый распространённый тип автоматов - С, его используют практически в каждом доме.
Автоматы с маркировкой D используются в основном в местах с потребителями, которые имеют большие пусковые токи, например, электродвигатели.
Тип B наиболее чувствительный, используется редко, в основном для защиты радиоэлектронной аппаратуры. И стоит соответственно дороже.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу, а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

Условные обозначения

Разные типы автоматов маркируются по-своему для быстрой идентификации и выбора нужного для конкретной цепи или её участка. Как правило, все производители придерживаются одного механизма, который позволяет унифицировать изделия под многие отрасли и регионы.

Бренд. Обычно в верхней части автомата ставится логотип производителя. Практически все они стилизованы определенным образом и имеют свой фирменный цвет, поэтому выбрать изделие своей любимой компании будет несложно.
Окошко индикатора. Показывает текущее состояние контактов. Если возникла неисправность в автомате, то по нему можно определить есть ли напряжение в сети.
Тип автомата. Как уже описывалось выше, означает характеристику отключения при токах, значительно превышающих номинальный. Чаще в быту используются C и чуть реже B. Отличия типов электрических автоматов B и C не так существенны;
Номинальный ток. Показывает значение силы тока, который может выдержать длительную нагрузку. Номинальное напряжение. Очень часто данный показатель имеет два значения, написанных через «слэш». Первый - для однофазной сети, второй - для трехфазной. Как правило, в России используется напряжение в 220 В.
Предельный ток выключения. Означает максимально допустимый ток короткого замыкания, при котором автомат отключится без выхода из строя. Класс токоограничения. Выражается в одной цифре или же отсутствует совсем
Схема. На автомате можно встретить даже схему подключения контактов с их обозначениями. Находится она практически всегда в верхней правой части. Таким образом, взглянув на фронтальную часть автомата, можно сразу установить, к какому типа тока он предназначен и на что способен.

Какой тип автомата выбрать

При выборе защитного прибора все же одной из главных характеристик считается именно номинальный ток. Для этого нужно определить, какую силу тока требует совокупность всех устройств потребителей в доме.

А так как электричество течёт по проводам, то от его сечения зависит необходимая для нагревания сила тока. Наличие полюсов также играет немаловажную роль.

Один полюс. Цепи с приборами освещения и розетками, к которым будут подключаться простые приборы.
Два полюса. Применяется для защиты проводки, проведённой к электроплитам, стиральным машинкам, отопительным приборам, водонагревателям. Также может устанавливаться в качестве защиты между щитом и помещением.
Три полюса. Используется преимущественно в трехфазных цепях. Это актуально для промышленных или же околопромышленных помещений. Небольшие мастерские, производства и им подобные.

Тактика установки автоматов происходит от большего к меньшему. То есть сначала монтируется, например, двухполюсной, затем однополюсной. Далее идут устройства с мощностью, уменьшающейся на каждом шаге.

Первое с чего бы начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный.

На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форуме куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем УЗО, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например, автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса.

С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать.

«Залазя» в электрощиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ.

Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например, обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник, и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключение автоматических выключателей защиты

После того как автомат выбран его необходимо подключить. Подключение автоматических выключателей является не сложной задачей и под силу каждому.

Устанавливаются автоматические выключатели в бокс для автоматов электрических. Для надежного фиксирования автомата в электрощите его садят на специальную din-рейку. Провода в контактных зажимах автомата фиксируются при помощи болтовых контактов.

Во время установки в электрощитах и подключении питающих или отходящих линий, необходимо затягивать болтовые контакты аккуратно, без чрезмерных усилий.

Затягивание контактов не должно сопровождаться с деформацией корпуса автомата, так как это может привести к нарушению положений токоведущих частей внутри корпуса автомата, что может стать причиной чрезмерному перегреву автомата и выходу его из строя даже при незначительных нагрузках.

При подключении автомата необходимо соблюдать общепринятое правило: сверху автомата подключается вход (питание), а снизу подключается выход (нагрузка).

В будущем, когда возникнет необходимость замены, или подключению к рабочему автомату дополнительных проводов, вы всегда будете знать к какому контакту подключена нагрузка и питание.

Перед подключением жил кабеля к зажимам автомата с него снимается внешняя изоляция где-то 10-15 см после чего кабель становится более гибким и легко сгибается внутри электрощита. Это упрощает монтаж особенно если в щите устанавливается много автоматов. Далее с проводов снимается внутренняя изоляция примерно на 5-10мм.

Для необходимости подключения к автомату проводов малого сечения или многожильного провода желательно применять специальные наконечники.

Где применяются и как подключаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные автоматы

В однофазных сетях напряжением 220 В для защиты электроприборов как правило устанавливают однополюсные или двухполюсные автоматы.

К однополюсным автоматическим выключателям подключается только фазный провод — L.
К двухполюсным подключаются оба провода, фазный — L и нулевой провод — N.
Трехполюсные автоматы применяются в 3-х фазных сетях. К зажимам таких автоматов подключают три фазы источника питания L1, L2, L3.
Четырехполюсные автоматы применяются в местах обусловленные правилами ПУЭ. Как правило это четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, в которой используется три фазы L1-L2-L3 и нулевой рабочий – N (система TN-S).

Основные ошибки при подключении автоматов

подключение концов жил гибкого многожильного провода без оконцевания;
попадание изоляции под контакт;
подключение жил разных сечений на одну клемму;
пайка концов жил.

Основная ошибка при подключении автоматов — использование гибкого многожильного провода без оконцевания. Так проще и быстрее, но не правильно. Такой провод невозможно зажать надежно, со временем контакт ослабевает («течет»), увеличивается сопротивление, место соединения нагревается.

Необходимо применять наконечники на гибкий провод или использовать для монтажа жесткий одножильный провод.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомате, что несомненно приведет к пожару.

На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2,
а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2.

Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался и искрил.

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник.

И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают.

Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Как правильно подключить электросчетчик и автоматы

используйте для монтажа однопроволочный монолитный провод;
при использовании гибкого провода применяйте наконечники;
используйте неразрывные перемычки;
применяйте U-образный загиб для увеличения площади контакта.

Использование наконечников на гибкий провод

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане — подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если зажать голый многожильный провод как он есть, то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта, да и сам контакт со времен ослабевает.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. Поэтому если при монтаже используется многожильный провод, то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВ или НШВИ.

Кроме того, если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата, для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью него очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Использование U-образного загиба

Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше.

Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой.

Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Cделайте самодельную перемычку из жил кабеля. Для этого используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине.

Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений).
Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

С того дня как появилось электричество, наша жизнь стала существенно легче, и теперь мы уже не можем представить, как можно обойтись без него. Оно проникло во все сферы человеческой жизнедеятельности: в промышленность, сельское хозяйство, в автомобилестроении без него тоже никак нельзя. Равно как и всем бытовым потребителям. А раз такая энергия проведена в каждый дом, то необходимо ее правильным образом распределить между всеми приборами. И тут возникает главный вопрос: "Как собрать электрощиток?".

Всю работу можно поручить специалисту, который за соответствующее вознаграждение сделает все на профессиональном уровне. В результате все электроприборы и сама проводка будут надежно защищены от перенапряжения или его резких скачков.

Но так ли нужен этот щиток, а если да, то можно ли установить его самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи? Да, это возможно, только нужно обладать хотя бы минимальными знаниями в отношении процесса монтажа. В рамках данной статьи попробуем разобраться в этом непростом деле.

Для чего нужен электрощиток

Данное устройство представляет собой важный элемент всей системы, который обеспечивает бесперебойную и безопасную работу электросети. Помимо этого, электрощиток в квартире выполняет и ряд прочих, не менее важных функций:

К нему подводится главный источник питания.
В его задачу входит перераспределение электроэнергии среди групп потребителей, включая управление цепями.
Защищает проводку от чрезмерного превышения тока от номинала.
Производит учет электричества.
При необходимости есть возможность отключить как всю цепь, так и какой-либо отдельный участок.
Пожалуй, самая главная задача - это обеспечить полную безопасность, то есть защитить людей и животных от поражения электричеством.

Если по сути, то электрощиток - это коробка или ящик, внутри которого располагаются главные элементы, что и позволяет ему выполнять свои прямые обязанности.

На такую компактную коробочку возлагается немало важных функций. И поэтому, задумывая ставить электрощиток в частном доме или квартире, следует проявить всю серьезность, наряду с осторожностью и бдительностью.

Теперь же можно перейти к разбору ряда правил, которые позволят лишний раз не углубляться в науку.

Общие правила

Нижеизложенные рекомендации будут касаться выбора электрощитка. И тут сразу стоит кое-что уяснить. Ни в коем случае не стоит приобретать такие коробки на каком-нибудь рынке или в сомнительном магазинчике. Лучше отдавать предпочтение проверенным торговым точкам.

Также можно заказывать через интернет у проверенных производителей. Итак, свод простых рекомендаций:

Запас. Щитки лучше выбирать с некоторым запасом в отношении модулей. То есть уже в ходе монтажа может возникнуть необходимость в установке чуть большего количества устройств. Поэтому лучше сразу все предугадать.
Экономия - вред. Задумывая ставить электрощиток в гараж, квартиру, загородный дом, не стоит экономить. Да и вообще нужно стараться как можно реже прибегать к этому, а в данном случае речь вообще идет о собственной безопасности. Дешевые щитки делаются из пластмассы низкого качества, что со временем проявит себя с худшей стороны.
Качество, проверенное временем. Только известные производители могут предложить продукцию высокого качества. К тому же изготовители уже позаботились о выполнении грамотной, удобной и безопасной разводки.

Когда же щиток уже приобретен, то по части его установки тоже есть определенные правила. Монтаж необходимо проводить последовательно. И тут эстетическая составляющая не так важна, поскольку именно функциональность будет на первом месте.

Систематика монтажа

Грамотная сборка электрощитка также подразумевает системный подход к делу. Чтобы устранить аварию, специалисту потребуется не более 5 минут. Нужно ли ставить его в тупик, чтобы он целый час потратил на то, чтобы во всем разобраться? В этом и кроется суть систематики - вся проводка и все элементы должны быть понятны на интуитивном уровне. Только в этом случае любой электрик сможет за короткое время восстановить подачу электроэнергии в квартиру, частный дом или гараж.

Цветовая маркировка проводки очень важна и позволит не запутаться. Как правило, одноцветными проводами обозначаются фаза и ноль, а многоцветными - заземление. И практически везде белый цвет - это фаза, а ноль - синий оттенок. Крайне не рекомендуется использовать различную цветовую гамму, наподобие желто-зеленой расцветки.

Чтобы не запутывать электрика, в ходе сборки электрощитка необходимо придерживаться общего правила подключения. А именно: фазный провод подводится снизу, нулевой - сверху, а для заземления вообще должна быть предусмотрена отдельная шина.

Все подключения должны идти сверху вниз. Иными словами, ввод располагается на самом верху, а ниже находятся менее нагруженные элементы.

Может сложиться впечатление, что эти правила, которые используются давно, уже приелись, и многие хозяева в ходе самостоятельной установки щитка просто игнорируют их. Только, как показывает практика, ничем хорошим это не заканчивается. В частности, немало проблем это доставляет аварийной бригаде, которой для начала предстоит разобраться, что к чему.

Разновидности электрических щитков

С правилами разобрались, теперь остается сделать правильный выбор самого электрощитка в квартиру. На сегодняшний день рынок наводнен самыми разнообразными вариантами. При этом можно разглядеть, что они бывают разного вида:

По способу монтажа:

Навесные.
Встраиваемые.

В зависимости от материала изготовления:

Металлические.
Пластиковые.

Навесные щитки отличаются боле простым монтажом, поскольку для них нет необходимости делать специальную нишу. Они просто крепятся к поверхности стены или столбу посредством разных крепежных элементов шурупы, саморезы), в зависимости от материала основания. При этом если щит планируется выставить на улицу, то выбирать следует только навесной тип.

Встраиваемые ящики подходят только для установки внутри помещений. И то лишь в том случае, если проводка скрытая. В ходе монтажа необходима ниша, где и будет располагаться металлическая или пластиковая коробка. Это стоит учитывать при решении вопроса о том, как собрать электрощиток своими силами.

Металлические ящики производятся как навесного типа, так и встраиваемого. Корпус таких коробок имеет высокие показатели прочности, что наделяет их определенными достоинствами, в особенности если ставить их снаружи.

Здесь намного проще реализовать антивандальную защиту и ограничить доступ маленьким детям - дверца может быть под замком. Также есть хорошие уличные варианты, у которых есть и запирающаяся дверца, и небольшое смотровое окошко для удобства снятия показаний с электросчетчика.

Среди пластиковых изделий попадается великое множество моделей, что глаза в буквальном смысле могут разбежаться. Тут и навесные конструкции, и встраиваемые, и уличные ящики. К тому же можно подобрать электрощиток в частный дом или квартиру оригинального дизайна, которая будет гармонировать с интерьером помещения.

Как правило, по внешнему виду они намного превосходят металлические аналоги. Тем не менее присутствует один характерный недостаток - с течением времени пластик желтеет.

Наполнение электрического щитка

Теперь стоит задуматься о том, какой именно будет схема электрощитка, т. е. какими необходимыми элементами он будет наполнен. И здесь есть два варианта: с использованием УЗО и автоматов либо только с автоматами и дифференциальными устройствами (то есть без УЗО).

Думая над тем, как собрать электрощиток, следует решить, что именно он будет включать. Компоновка в обоих случаях практически идентична, разве что нужны некоторые пояснения. То есть устройство ящика состоит из следующих элементов:

колодки заземляющей шины;
колодки нулевой шины;
входной выключатель;
электросчетчик;
автомат защиты.

Теперь небольшие пояснения касательно того, как собрать однофазный электрощиток. Для первого варианта схемы (с УЗО) на линии, к которым будут подключаться мощные электроприборы, ставятся автоматы на 20 А. Для линий с розетками хватит 16 А, а на освещение и того меньше - 6-10 А.

Для второй схемы (без УЗО) на линиях с электроприборами повышенной мощности и розетками ставятся дифференциальные устройства, а для освещения подойдут обычные автоматы.

Нужно ли УЗО?

Хоть в некоторых случаях предусмотрена схема подключения электрощитка без использования УЗО, данное устройство все равно должно присутствовать. И делается это в целях обеспечения электробезопасности. Также это позволяет избежать пожара в случае утечки тока на корпус электроприборов либо в землю.

Многих людей интересует не только то, необходим ли такой прибор, но и то, как собрать электрощиток с УЗО. Здесь есть ряд важных моментов, которые нужно принять к сведению:

На нагруженные и розеточные линии нужно ставить УЗО на 30 мА. При этом его номинальный показатель тока должен быть не меньше, чем у автоматического выключателя. Рекомендуется даже, чтобы был чуть выше.
В помещениях с высоким уровнем влажности ставится УЗО на 10 мА.
Одно УЗО может объединять несколько линий (от 2 до 4), защищенных автоматами. В этом случае его номинал должен равняться или даже быть чуть больше, чем сумма автоматов.
Использование УЗО совместно с нецелесообразно с экономической точки зрения. Последние сочетаются в себе функции автоматов и УЗО.

После разработки своей схемы подключения электрощитка имеет смысл обратиться к профессиональному электрику. Это позволит сразу же выявить большинство «подводных камней», которые каждый новичок может обнаружить самостоятельно.

Где должен располагаться щиток

Как собрать электрощиток своими руками, а в частности, где именно его расположить? Раньше, в прошлые десятилетия, щиток принято было располагать на лестничной площадке. Теперь же большинство жильцов стараются ставить подобные устройства внутри помещения, поскольку это позволяет ограничить доступ к оборудованию посторонних лиц. Также присутствуют определенные удобства.

Очень удобное расположение щитка - поблизости от входной двери в коридоре на высоте уровня глаз человека. В этом случае очень удобно снимать показания с электросчетчика, а также обесточивать некоторые линии, покидая жилище. К тому же в ходе проведения установки длина главного питающего кабеля существенно сокращается.

Монтаж щитка

Вся работа несложная и напоминает монтаж кухонного шкафчика или полки. Поэтому ничего сложного в понимании, как самому собрать электрощиток в частном доме или квартире, нет. Как выше было рассмотрено, ящики бывают двух типов: навесные и встраиваемые. Для первого типа достаточно при помощи перфоратора проделать отверстия в стене и закрепить коробку шурупами.

Для второго типа установка уже сложнее. А если это еще и бетонная стена, то для начала следует убедиться в том, что она не несущая. В ином случае монтаж нельзя будет произвести в силу того, что в таких стенах запрещено резать арматуру. Хотя есть один вариант, но он связан с получением соответствующего разрешения. Кроме того, проем необходимо будет усилить, а также придется пройти ряд процедур, которые неизвестно сколько по времени будут длиться.

Тем не менее выход есть даже в такой сложной ситуации. Создается фальшстена или выступ (кому как удобнее), в который и помещается ящик. Только при этом может быть съедено примерно 10 см свободного пространства. Однако это не столь критично, в особенности если представить все как дизайнерскую задумку.

После того как корпус станет на свое место, можно заняться подключением электрощитка. Для этого внутри него нужно закрепить DIN-рейки (35 мм) при помощи саморезов. На них, в свою очередь, ставятся электротехнические приборы.

Ввод проводки в щиток

Обычно главный силовой кабель должен вводиться в щиток сверху. При этом вводный автомат должен располагаться в верхнем левом углу, а подключение потребителей осуществляется внизу. В стандартном кабеле находятся 5 проводов, отличающихся по цвету. Из них 3 - это фаза, которая подводится к основному автомату. Два других - это ноль и заземление.

Силовые провода, перед тем как подключить к клеммам автомата, необходимо освободить от внешней изоляции на участок в 1 см. Нулевой и заземляющий провода соединяются с соответствующими колодками. Их должно быть тоже две, и в первую очередь зажимным винтом фиксируется нулевой синий провод, потом ко второй шине подводится заземление.

Внутренняя разводка щитка

Для подключения электрощитка могут подойти провода ПВ-1 или ПВ-3 с сечением жилы 4-6 мм 2 . Что касается длины, то 1-2 метров вполне достаточно. При этом в обязательном порядке нужно соблюдать принятые цвета проводов: для фазы - белый, а для нуля - синий. Простые правила существенно облегчат монтаж:

Подключать приборы следует по порядку, к примеру, начиная с левой стороны.
Концы проводов следует зачищать на расстояние не более 1 см.
Зачищенные концы, заведя в клеммы автоматов, стоит хорошо зафиксировать, одновременно следя за тем, чтобы не попала туда же изоляция. В то же время не должно быть и оголенных участков.
Большие скопления проводов собираются по группам и затягиваются при помощи пластиковых хомутиков.

Что касается самих автоматических выключателей, то, сколько бы их ни было, подключаются они последовательным способом при помощи одного провода. И для этого есть несколько вариантов при решении задачи о том, как правильно собрать электрощиток. Один из них - это применение гребенки, наконечники которой ставятся в автоматы и закрепляются винтами.

Другой вариант - это 2-хполюсные наконечники НШВИ, в которые вставляются оба конца жилы, потом они запрессовываются.

Общая схема подключения

В конечном итоге вся схема должна выглядеть следующим образом. После подключения вводного автомата фаза идет на электросетчик, который тоже должен быть соединен с нулем. После него уже подключаются автоматы и УЗО. К потребителям уже будут вести три провода:

Фаза, соединенная с УЗО.
Нулевой провод.
Заземление.

После этого стоит провести проверку, для чего лучше пригласить профессионального электрика.

Электрический щиток для гаража

Установка электрощитка в гараже ничем не отличается от его монтажа в квартире или в частном доме. Однако некоторые особенности все же присутствуют:

Для гаража подходит только навесной тип ящика.
При необходимости использовать сварочный аппарат не обойтись без счетчика с токовой обмоткой. Помимо него, потребуется установить и автомат на 50 А.
При установке розеток в щитке следует позаботиться об их заземлении.
В качестве дополнительного элемента в электрощиток можно поставить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
В целях обеспечения безопасности следует поставить несколько тумблеров: SA 1-4 для высокого напряжения и для низкого значения тока.
При трехфазной линии необходимо в обязательном порядке ставить рубильник.

Теперь вопроса о том, как грамотно собрать электрощиток, не должно возникнуть, и в результате будет обеспечена надежная защита всем внутренним элементам от повреждений механического характера и воздействия ряда внешних факторов.

Вдобавок пользование всеми электроприборами будет соответствовать требованиям техники безопасности.

В заключение

Подводя итоги, хочется несколько слов сказать о дальнейшей эксплуатации электрического щитка. Для своего удобства рекомендуется подписать каждый модуль, а всю схему щитка расположить на внутренней поверхности дверцы. Благодаря этому можно с легкостью выявить линию с неисправностью.

Спустя полгода после установки щитка, следует проверить затяжку всех винтов и при необходимости подтянуть их. Теперь, после ознакомления с данным материалом, каждый владелец дома, квартиры или гаража будет знать, как собрать электрощиток самостоятельно.

Это пошаговая практическая инструкция для тех, кто хочет научиться самостоятельно комплектовать и коммутировать распределительный щит. В статье мы постарались подробно описать все ключевые операции, особое внимание уделяя нюансам, которые могут быть неведомы электрикам-любителям.

Сборка и расключение вводно-распределительных устройств (ВРУ) представляет собой многоступенчатый вид работ, где каждый этап является исключительно важным, где нет мелочей. Щит обязан получиться безопасным и удобным для пользования, все его элементы, объединённые в систему, должны исправно исполнять возложенные на них функции:

контроль энергии;
управление потребителями и цепями;
обеспечение селективно срабатывающей защиты.

Организовать электрический щит можно самостоятельно, но для этого домашнему мастеру необходимо обладать электромонтажными навыками уровнем выше минимального. Для проектирования ВРУ и подбора комплектующих не лишним будет понимание процессов и знание правил. Далее мы рассмотрим сборку электрощитов на примере довольно разветвлённых систем, чтобы охватить больший круг вопросов.

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены. На стадии разработки мы должны создать для себя рабочие чертежи, по которым будут производиться последующие работы, а также найдены подходящие спецификации комплектующих и аксессуаров.

Учёт потребителей, создание групп

Нужно начать с составления полного списка потребителей, если он не делался во время монтажа проводки . Сюда войдёт не утюг и не бра в прихожей, а каждый приходящий к щиту провод, который должен быть записан и обозначен номером.

Если по схеме предполагается на одно модульное устройство подключать больше двух проводников, то стоит приобрести клеммные колодки, чтобы надёжно и аккуратно сделать разветвление. Они тоже могут быть спроектированы для монтажа на DIN-рейку.

Для передачи напряжения между модульными устройствами (УЗО, автоматы) в одном ряду удобно воспользоваться изолированными гребёнками. Они обеспечивают хороший контакт, выдерживают большие нагрузки, экономят время, улучшают эргономику собранного распределительного щита. Можно приобрести гребёнки разной длины и нарезать их по необходимости (приобретайте также боковые заглушки).

Чтобы подключать многополюсную автоматику, есть гребёнки на несколько независимых рядов.

Между рядами модульных устройств фазу придётся раздавать куском провода, тогда его зачищенный край нужно обжать в наконечнике. Лучше подойдут изделия длиной от сантиметра и более. Чтобы зажать два проводника в одном автомате, стоит применить двойные наконечники. Есть модели на 3 провода, на жилы разного сечения.

Сборка и расключение распределительного щита

Перед началом работы рекомендуем организовать запасное освещение рабочей зоны (в крайнем случае при переподключении используйте налобный фонарь). Используйте стол, где можно разложить инструмент и комплектующие. Сделайте на стене несколько кронштейнов для временной подвязки ещё не подключенных проводов. В удобном для обозрения месте повесьте схему сборки электрощита. Проверьте комплектность систем. Обесточьте вводной кабель.

1. Сборка и предварительный монтаж ящика

Корпус щитка следует подготовить:

удаляем заглушки на стенах ящика (иногда приходится вырезать дополнительные отверстия для ввода проводов);
привинчиваем DIN-рейки;
устанавливаем на стенках шины нейтрали и заземления;
снимаем дверцу (если она есть);
подсоединяем монтажные кронштейны.

Теперь встроенный ящик можно временно закрепить на месте, проверив качество созданной ниши. Его сразу снимают, чтобы удобно было заниматься проводами, кроме того, многие профессиональные электрики предпочитают на верстаке сделать часть работы (можно поставить автоматику, развести необходимые перемычки).

2. Подготовка проводов

Сначала необходимо приблизительно подогнать их по длине. Это особенно актуально, если в стене нет полости, где можно поместить излишек провода (например, если ниша в кирпичной кладке). Но нужен запас, чтобы легко можно было достать до самого отдалённого автомата защиты или шины.

Внимание! Иногда, если потребителей много, есть смысл часть проводников заводить в ящик сверху, а часть — снизу. Поэтому сгруппируйте их по этому признаку и соберите в пучки.

Теперь удаляется внешняя изоляция с кабелей проводки. Лучше это делать специальным инструментом, который не повреждает первичную изоляцию жил.

Очистить необходимо так далеко, чтобы на входе в ящик провод ещё оставался с внешней изоляцией. В идеале, зайти должен и гофрированный канал (или труба).

Внимание! При снятии наружной изоляции бывает теряется и маркировка (часто провода во время прокладки просто подписывают маркером сверху). Поэтому рекомендуем одновременно с чисткой сразу маркировать проводники. Удобно использовать малярный скотч, на котором можно сделать любые пометки.

3. Установка щита на место

Вовнутрь прокладываем все проводники и вводной кабель. Провода есть смысл разровнять в один слой, желательно учесть порядок расположения автоматов (смотрим схему), на которые они будут подключаться.

4. Расстановка на DIN-рейке модульных устройств

Производим по схеме, строго соблюдаем соответствие номиналов. Обычно сначала фиксируют УЗО, а сразу за ним — его автоматы, в конце располагают самостоятельные автоматы защиты и прочие модульные устройства.

Не обязательно ставить сразу всю автоматику, некоторым мастерам нравится запитывать УЗО и автоматы поочерёдно, по мере крепления на рейке. На этом же этапе монтируется счётчик, если его место в щите.

5. Коммутация

Поочерёдно подключаем жилы каждой цепи или конкретного потребителя к своим автоматам и шинам. Тут есть несколько важных моментов:

работаем по порядку, например, справа налево;
подводим жилу к точке фиксации и отрезаем лишнее;
прокладку проводов в щите ведём по горизонтали и по вертикали, повороты — только под прямым углом;
если места мало, или нет возможности завести провода с разных сторон ящика — можно пройти проводами за DIN-рейкой.
концы проводов зачищаем от основной изоляции примерно на 1 сантиметр (пользуемся специальным инструментом);
на мягкие жилы обязательно надеваем наконечники;
заводим концы под зажим автомата и плотно затягиваем клемму;
подачу напряжения на автомат делаем сверху, а подключение проводника — снизу (хоть большинство устройств двустороннее, это — общепринятый стандарт);
подёргивая провод руками, проверяем надёжность фиксации, при этом обращаем внимание, чтобы медь не выступала над автоматами, но и не была зажата изоляция;
пучки проводов собираем вместе пластиковыми стяжками и располагаем их за рейкой.

Раздаём фазу и ноль между модульными устройствами. У непрофессионалов обычно возникают сложности с коммутацией УЗО, как это делать, видно на схеме щита.

Основную переброску в одном ряду можно сделать контактными гребёнками, за неимением таковых электрики иногда пользуются самодельными перемычками. Это должны быть жёсткие провода сечением 4-6 квадрата.

6. Подключение ввода

Вводной кабель зажимается на главном автомате (фаза и ноль), а жила заземления — уходит сразу на шину. С автомата фаза и ноль идут либо на счётчик, либо уже раздаются согласно схеме.

7. Заключительный этап

Если проводка готова, потребители подключены и электроустановочные изделия на месте, то можно поочерёдно подавать нагрузку на отдельные линии. Каждое УЗО тестируется нажатием соответствующей кнопки (должно отключаться напряжение в подконтрольной цепи). При отсутствии проблем запитывайте всю систему. Теперь осталось промаркировать автоматику, прикрепить на дверцу схему, установить крышки на корпус щитка.

Грамотная и аккуратная сборка электрощитов является залогом долговечной работы всей проводки. Но стоит отметить, что нельзя экономить на комплектующих. Качественная автоматика от известных производителей позволит избежать дорогостоящих аварий и может сохранить жизни людей.

Современную квартиру очень трудно представить без различной электроники, которая создает некоторые неудобства с подключением и высокой нагрузкой на электросеть. Для повышения электробезопасности и снижения нагрузки, следует продумать раздельное управление приборами и установить блок управления в электрический щиток дома. Прокладку кабелей и правильную компоновку электрического щитка можно сделать самостоятельно в квартире, а вот что касается завершения работ, то тут без специалиста не обойтись, поскольку необходимо иметь понятия об устройстве распределительного щитка, различных нормативах, схемах и уметь выполнять подключение.

Требования к электрическим щиткам

Выбор и покупка электрического щитка очень важное и ответственное дело, поскольку от этого выбора зависит не только удобство в использовании электроприборов, но и безопасность в доме. К щиткам и их установки выдвигаются определенные требования, которые прописаны в ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ . Далее вы сможете прочесть перечень этих требований и правил, касаемо щитка и его установки:

электрические щитки должны заполняться согласно идущей с ними технической документации, где отражено количество устанавливаемых автоматов и их номинальный ток;
щиток должен быть иметь значок электрической безопасности с указанием напряжения (220В или 380В);
щиток должен быть сделан из негорючих материал и иметь покрытие, которое не проводит ток. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
необходимо провести расключение внутри щитка, сделав на проводах маркировку, которая обозначает группы подключаемых приборов;
перемычки между автоматами делаются с помощью специальных шиноприводов;
дверцы и корпус щитка должны быть заземлены. Также на дверцах необходимо предусмотреть ушки или еще какой элемент, чтобы проверяющая организация могла его опломбировать;
покупая щиток, проверяйте технический паспорт, где будет отражено: тип щитка, наименование производителя, сертификат, ГОСТ, номинальные токи вводного и защитного аппаратов УЗО, напряжение и частота, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, степень защиты, класс щитка, указания по подключению, вес и габариты.

Если вы будете придерживаться приведенных выше требований, а также требований, отмеченных в ГОСТ и ПУЭ, то вы сможете без лишних трудностей купить, установить и сделать подключение щитка у себя дома. Помимо этих знаний, вам также необходимо будет иметь на руках и электрическую схему щита управления , чтобы не возникло никаких трудностей при приеме работ сотрудниками ЖЭКа.

Составление схемы электрического щитка

Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. На это есть несколько объяснений. Допустим, если вы запланируете в будущем ремонт или модернизацию проводки в квартире, с помощью схемы вы сможете быстро установить, за что отвечает каждый автомат и деталь в щитке. Также схема понадобится при приеме работ электриком . К тому же подключать провода, имея такую схему на руках, намного проще. Вы ее сможете как нарисовать как вручную, так и в специализированных программах, после чего распечатать.

Электрическая схема создается в несколько этапов. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий. После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Итак, как выше было сказано, все работы начинаются из определения системы электроснабжения и заземления в квартире, поскольку от этого будет зависеть подключение щитка. Это можно узнать, посмотрев щиток на этаже или же сходив в ЖЭК. Зачастую в жилых обустраиваются три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Стоит сразу отметить, что первая система была создана еще по старым ГОСТам и использовалась в домах, которые были построены до 1998 г. Система TN - C представлена двухжильной медной или алюминиевой проводкой. К распределительному этажному щиту шел трехфазный кабель (L) с одной жилой PEN , в которой совмещены земля и ноль. Последние две системы используются в современных домах. В квартире проложен трехжильный медный провод , а к щиту подведен кабель с тремя фазами (L), нулем (N) и землей РЕ (S).

Разбив на точки

После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка. Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер , на третий автомат кондиционер и т.д. Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками .

Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей - автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени. Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614 . Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

Установка электрических щитков

Прежде чем приступать к установке электрического щитка, необходимо провести сделать две вещи. Первое – закупить необходимые материалы, второе – обустроить место для него. А теперь давайте обо всем по порядку и начнем с выбора щитка.

Стоит сразу отметить, что щитки бывают встраиваемыми и навесными , и их выбор зависит от некоторых факторов. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая – то на второй. При этом не забывайте, что проектах новых квартир под щитки предусмотрена специальная ниша. Что же касается квартир в старых домах, то там такого нет и потому придется вешать навесной щиток. Если он не очень вписывается в интерьер, то его можно и замаскировать с помощью гипсокартона. Также нишу можно проделать и в стене. Чтобы это сделать, нужно быть уверенным, что стена не несущая.

Второе – размеры электрического щитка зависят от количества устанавливаемых автоматов. По ГОСТу щитки бывают на 6, 12, 18, 24, 30 автоматов или же 6, 9, 12 резьбовых предохранителей . Кстати, щиток нужно брать с запасом. Если вы по схеме запланировали установить 12 автоматов, то рекомендуется взять щиток на 18. Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

С выбором автоматов и проводов все намного проще, поскольку первые имеют главную характеристику, которая отражена в схеме, и все, что от вас требуется – купить нужный. Теперь по проводам. Здесь еще проще, ибо провода внутри щитка берутся из основной проводки, и потом присоединяют к автоматам. Единственным нюансом будет использование специальных медных шин с изоляцией.

Итак, с выбором щитка и его «начинки» закончено. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Обратившись к ГОСТу, щиток должен находится в легкодоступном месте , при этом, если он будет установлен около двери, то чтобы в открытом состоянии, они не закрывали его. Он должен находится на высоте, примерно, полтора метра от потолка.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Крайне важно заранее сделать всю работу, связанную с использованием электроинструментов, поскольку во время монтажа и подключение щитка, в квартире должна отсутствовать подача электроэнергии.

Для того чтобы закрепить щиток на стене, в нем имеются отверстия под саморезы . Чтобы завести в него проводку, в стенках щитка предусмотрены отверстия, которые могут быть закрыты заглушками. Удалив их, заводите внутрь кабеля и проводку. Взяв саморезы, закрепите щиток в заранее просверленных отверстиях. Если же щиток будет вмонтирован в стену, то щели вокруг него следует замазать шпаклевкой и дать ей время на высыхание. Одновременно следите, чтобы корпус был вровень или же чуток выступал из стены. В противном случае, вы вряд ли сможете закрепить дверцы щитка. Итак, важные моменты:

Закрепление щитка на стене.
Устранение щелей.
Вывод проводки.

Что важно сделать

И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту – заполнению щитка . На самом деле ничего сложного в этом нет. Для начала устанавливаем нулевую и заземляющую шины. Зачастую нулевая шина подключается к верхней части щитка, а заземляющая – внизу. Их фиксация осуществляется с помощью саморезов. После этого подключаются автоматы УЗО, которые крепятся с помощью все тех же саморезов.

Далее, необходимо будет подключить питающий кабель и внутреннюю проводку. У питающего кабеля есть три жилы – белая, синя и желтая с полоской зеленого цвета. Синяя жила – это ноль, который соединяется с нулевой шиной. Белая – фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части. И последняя жила подключается к заземляющей шине. Аналогичная процедура проводится и с проводкой квартиры. Провод фазы обычно красный или коричневый, и подключается к нижней части защитного автомата. Одновременно следите за тем, чтобы провод фазы той или иной группы, был подключен к тому автомату, который отведен для нее, что поможет в будущем избежать путаницы при эксплуатации и обслуживании щитка.

После этого останется лишь соединить друг с другом все автоматы со стороны фазы. Для этого можно использовать специальные изолированные медные шины или же с помощью проводов ВВГ-5*6 , используемый для заводящего кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире. Чтобы соединить автоматы, необходимо нарезать его на куски длиною 4-5 см и последовательно подключить к верхним частям автоматов, начав с того, к которому уже подключена фаза.

Но если в схеме имеются дополнительные автоматы, которые объединяют группы электроприборов, то их нужно подключать так: в верхней части к фазе, а в нижней присоединяется провод ноль, и от них на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. Важно не перепутать провода при их подключении – для этого на УЗО имеются соответствующие маркировки, а потому процесс расключения сделаете без проблем.

Если вы живете в частном или современном многоквартирном доме, то тут не редкостью является использование ввода на 380В для электрощита, т.е. на него идет питание через четырежильный или пятижильный кабель (в последнем случае – пятая жила – заземление). К вводному автомату подключаются три разноименные фазы, которые затем идут на счетчик . С него они идут на общий автомат, после которого фазы идут на однофазные автомат для подключения оборудования, рассчитанного на 220В.

Бывает такое, что требуется подключение устройства на 380В , и для этого нужен трехфазный автомат. Помните, что между разноименными фазами напряжение всегда 380В, в то время как между нолем и одной фазой – 220В. Потому будьте внимательны – если вы подадите на бытовую технику две фазы вместо ноля и фазы, то она попросту выйдет из строя.

Как видите, ничего сложного в установке и подключении электрического щитка в квартире нет. Это предельно простая задача, с которой справится даже далекий от этих дел человек. Самое главное – это изучить правила , приведенные в ПУЭ и ГОСТах, и четко следовать им, и завершив все работы по монтажу, прозвонить каждый элемент посредством тестера на наличие ошибок. Если же все окажется в порядке, то вызывайте электрика из ЖЭКа, чтобы он принял работу и включил вашу квартиру в общую сеть жилого дома.

Напоследок, вместо подведения итога, будут приведены общие рекомендации по сборке электрического щитка:

Многие начинающие мастера, не имея должного опыта в электротехнике, не рискуют самостоятельно собрать своими руками электрический распределительный щиток в доме, предпочитая перепоручить данную работу более опытным специалистам. Во многих случаях такая нерешительность обуславливается недостаточным опытом работы с модульными автоматами, которые устанавливаются в защитном ящике (боксе).

Кроме этого, компании и службы, занимающиеся энергоснабжением, очень критически относятся к возможности самостоятельного монтажа пользователями счётчика, устанавливаемого на вводном распределительном щитке дома.

Ввод электричества в распределительный щиток

Данные причины вынуждают владельцев квартир и домов заказывать дорогостоящие услуги монтажа у лицензированных специалистов, и подолгу их дожидаться, даже если есть возможность, инструменты, желание и навыки для того, чтобы своими руками собрать домашний распределительный щиток .

Домашний электрощиток

Предисловие к пошаговой инструкции

Если есть возможность договориться с официальными службами о самостоятельной установке счётчика, с последующей установкой пломб уполномоченными должностными лицами, то будет намного выгодней своими руками собрать щиток, осуществив выполнение монтажа и подключения модулей ради экономии домашнего бюджета.

В данной статье будут оговариваться специализированные технические нюансы по установке щитка и подключению модульных элементов внутри бокса – многие пользователи представляют себе схему и принцип распределения электрической энергии внутри электрощита, но не имеют практических навыков монтажа.

Сборка электрического щитка

Поскольку выбор проводов, расчет их сечения и подбор защитных автоматов, а также принципы разделения электропроводки в доме на группы потребителей уже рассматривались в других темах данного ресурса, то основной акцент будет сделан на работе с элементной базой – щитком, модульными автоматами, их клеммами и проводами.

Электромонтажные работы

Но прежде, чем приступать к работам, и пробовать своими руками собрать распределительный щиток, необходимо получить разрешение на самостоятельное выполнение монтажа.

Разделение полномочий для электромонтажных работ

Твердо решив своими руками осуществить монтаж распределительного щитка в доме, нужно оговорить с официальными службами энергоснабжения, каким образом будет осуществлен ввод электричества в дом – напрямую в счетчик неразрывным кабелем от линии электропередач, или через защитный автомат. По нормативам ПУЭ, перед счетчиком в обязательном порядке должен стоять автоматический выключатель .

Цитата из ПУЭ

Но зачастую, официальные службы игнорируют данное правило, опасаясь возможности незаконного подключения пользователем к клеммам автомата в обход счетчика ради воровства электроэнергии. Оптимальным вариантом будет монтаж вводного защитного автомата, установленного в пломбируемый бокс внутри щитка.

Вводный автомат опломбирован

Также возможна установка пломбируемого бокса для вводного автомата на наружной стене дома. Особенно данная предосторожность необходима, если осуществляется воздушный в деревянный дом.

Вводный автомат на деревянном фасаде

Также очень часто в таких случаях в наружном боксе устанавливается и пломбируется счетчик, с автоматами до и после него, а вывод заходит во внутрь дома в распределительный щиток, который пользователь имеет право собрать сам, своими руками без получения дополнительных разрешений.

Наружный бокс с автоматами и счетчиком установлен на столбе возле дома

Таким образом, осуществляется разделение ответственности и не происходит нарушения правил и законности выполнения электромонтажных работ.

Критерии выбора бокса

Выбор щитка для дома осуществляется по таким критериям:

Внешний вид и функциональность боксов

Условно распределительные щитки можно разделить на два типа. Первый тип напоминает громоздкие распределительные щиты многоквартирных домов и предприятий – шкаф с закрытой дверцей и выступающим наружу рубильником.

Электрический шкаф с рубильником и предохранителями

В домашнем щитке такого типа может иметься крышка, наглухо закрывающая все внутренние элементы, а может выступать только один центральный автомат для быстрого отключения. Также может присутствовать окошко для сверки показаний счетчика. В таких боксах крышка закрывается на ключ.

Крышка бокса с прорезью для снятия показаний счетчика

Если щиток устанавливается в недоступном для посторонних лиц месте, то доступ к управлению автоматами не ограничивается, но все их подключения спрятаны за съемной защитной панелью, имеющей прозрачную декоративную крышку для предотвращения попадания пыли и загрязнений.

Квартирные щитки с прозрачными защитными крышками

Чтобы в защитной панели не было пустого пространства в случае, если количество автоматов меньше расчетного, производителем предусмотрены отламывающиеся перегородки, которые удаляются в процессе монтажа, освобождая нишу для модуля.

Удаление перегородок в панели под модули способом выламывания

Удалить данную перегородку можно своими руками, надавив пальцами (там предусмотрены специальные надрезы, по которым происходит разлом), или отрезать при помощи ножа.

Удаление перегородок при помощи ножа

Фиксация модулей

Современные защитные устройства и автоматы имеют унифицированную систему крепления на так называемую DIN рейку, шириной 35мм, позволяющую собрать щиток быстро и качественно, не тратя много времени на монтаж каждого модуля. Поэтому, как правило, распределительные электрические боксы для домов и квартир выпускаются уже с прикрепленной внутри DIN рейкой.

DIN рейки на съемном кронштейне

При выборе щитка нужно удостовериться в наличии данного крепёжного приспособления, чтобы не тратить время и силы на то, чтобы своими руками крепить дин рейку, отрезав предварительно нужную длину. Специальная конструкция счетчиков и модульных автоматов позволяет крепить их на дин рейку путем защелкивания. Для этого нужно на верхнюю кромку рейки надеть модуль, после чего надавить на его нижнюю часть, чтобы защелка защелкнулась.

Установка модуля на DIN рейку

Монтаж качественных автоматов не требует больших усилий и не вызывает никаких проблем. Если по каким-то причинам защелка не защелкивается, то необходимо при помощи отвертки поддеть защелку – тогда автомат встанет на место.

Установка и демонтаж модуля на DIN рейку

Для демонтажа модуля обязательно нужно оттянуть фиксирующую защелку.

Нулевая и заземляющая шины

Еще одна важная составляющая современных распределительных боксов это нулевая (N) и заземляющая (PE) шина. Поскольку, согласно существующих нормативов ПУЭ, в каждой квартире или доме должно быть заземление в виде дополнительного защитного проводника PE, то щитки, как правило, выпускаются с установленной изолированной нулевой шиной, к которой сходятся линии, защищенные каждая своим автоматом, и прикрепленной к корпусу шиной заземления, от которой расходятся заземляющие проводники к каждой розетке.

Нулевая шина N и заземляющая шина PE, изначально установленные в щитке

Данные шины имеют отверстия для вставки проводов различных диаметров. Фиксация проводников происходит путем закручивания фиксирующего болта перпендикулярно оси провода.

Нужно помнить, что в случае разветвления линии, идущей после УЗО, нулевые проводники в щитке должны подключаться на изолированную шину, не связанную с общим нулем. Если применяется несколько УЗО, то у каждого должна быть своя изолированная нулевая шина, установленная на дин рейку в щитке.

Изолированная шина для нулевого проводника

Поэтому, выбирая щиток для подключения и распределения линий, защищенных УЗО, необходимо предусмотреть место для соответствующего количества нулевых изолированных шин.

Электрические соединения в боксе

Порядок установки модулей в щитке, как правило, не регламентируется, но будет целесообразнее разместить автоматы слева направо по мере уменьшения номинального тока устройств.

Данный принцип ещё обуславливается и тем, что очень часто для разветвления фазного провода на несколько модулей используются перемычки – в этом случае первая из них должна выдерживать суммарный ток всех автоматов, а последующие могут быть выполнены проводом меньшего сечения.

Изготовлять перемычки необходимо из изолированного одножильного провода с предварительно рассчитанным сечением, но не менее 2,5 мм².

Подключение модульных автоматов при помощи перемычек

Для разветвлений фазного проводника, чтобы не использовать ненадёжные перемычки, профессиональные электрики при сборке щитков используют специальные шины, называемые « «, которые вставляются в клеммное гнездо установленных рядом модулей.

Подключение модулей при помощи гребёнки

В случае применения гребенки монтаж и сборка щитка существенно упрощается, но применяемые автоматы должны иметь одинаковую высоту и толщину, иначе токопроводящие выступы шины не совпадут с клеммами. Но, если без перемычек не обойтись, то для их изготовления необходимо зачистить провод от изоляции с одного торца на расстояние не больше, чем глубина погружения оголённого проводника в клеммное гнездо. Приставив провод, его нужно изогнуть по направлению к нужной клемме подключения, после чего откусить кусачками и зачистить от изоляции.

Перемычки, изогнутые для подключения модулей

Придать нужную форму перемычке можно непосредственно своими руками или при помощи плоскогубцев. Имея подобный шаблон, можно сделать необходимое количество перемычек для осуществления всех подключений в щитке.

Электромонтаж перемычек и модулей

Процесс сборки щитка нужно начинать от вводного автомата, подключая каждый модуль, проверяя подключение согласно схеме.

Примерная схема электрощитка

О составлении схем электропроводки для разных квартир и домов можно прочитать на . Выбрав соответствующую схему, внеся необходимые дополнения, необходимо строго придерживаться ее.

Нужно, чтобы все входящие провода в щиток были промаркированы, иначе придется прежде осуществить прозвонку электропроводки и последующую маркировку проводов.

Маркировка на проводах

Для самостоятельной сборки щитка нужно иметь минимальный набор .

При фиксации проводников и токопроводящих шин необходимо пользоваться качественными отвертками – если грани сбиты, то возможны повреждения клеммных болтов, после чего их невозможно будет открутить. Придерживая провод одной рукой его нужно зажать в клеммном зажиме, после чего дожать.

Провода, придерживаемые рукой, фиксируется в клеммном зажиме

Для этого необходимо взять упор всем телом, приложив усилие по оси отвертки, одновременно прокручивая ее. Таким образом, отвертка не соскользнет и не повредит грани клеммных болтов.

Закручивать болты необходимо до полной фиксации проводов, преодолевая упругое сопротивление. Здесь важно не переусердствовать, чтобы не повредить модульные автоматы или корпус щитка.

Дожимание провода в клеммном зажиме модуля

Если к вводному автомату щитка подведено электричество, и подключены конечные получатели электроэнергии – розетки и выключатели вместе с распределительными коробками, то проверять правильность монтажа можно после подключения каждого модуля и линии электропроводки, включив вводный и подключённый автоматы, и проверив работоспособность конечных розеток и осветительных приборов.

Если всё работает, автомат не выбивает, и нет характерного запаха горелой изоляции, вводный автомат необходимо выключить, продолжив монтаж, перейти к подключению следующего автомата.

В процессе сборки автоматы также нужно промаркировать соответственно подключенным группам потребителей.

Маркировка автоматических выключателей

Таким образом, разделяя процесс монтажа щитка на этапы, контролируя работоспособность каждого подключения в процессе работы, можно своими руками собрать щиток любой сложности , не прибегая к услугам профессиональных электриков.

Сложный электрический щиток

Проверка и профилактика щитка

После сборки щитка автоматы необходимо «прогрузить», то есть дать им поработать с нагрузкой, близкой к номинальной. Если где-нибудь крепление проводов выполнено некачественно, то в этом месте будет наблюдаться искрение, или сама клемма и модуль будет сильно греться. В этом случае недожатую клемму необходимо будет подкрутить.

Если какой-то из модулей будет сильно нагреваться, следует проверить расчеты – возможно, автомат подобран неправильно, или нагрузка слишком большая. Нередки случаи попадания на рынок подделок автоматических выключателей и защитных устройств, которые в процессе прогрузки будут перегреваться, и выбивать при нагрузке не соответствующей номиналу.

Поэтому, даже если монтаж выполнен по всем правилам и нормативам, обязательно необходимо удостовериться в надежной работе щитка, прогрузив установленные автоматы, наблюдая за их работой в течение нескольких часов.

После этой проверки монтаж завершен. Для ремонта и модернизации в будущем на крышку щитка, или в любом удобном месте нужно прикрепить электрическую схему.

Схема подключений на дверце щита

Нужно периодически проверять состояние оборудования и подтягивать крепежные болты из-за потери упругости в зафиксированных проводниках вследствие текучести металла.